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布列根茲 Bregenz

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景點描述

  位處歐洲中心的奧地利,與八個國家相毗鄰,而布列根茲(Bregenz)是與德國、列支敦斯登和瑞士接壤的邊界城市,也是奧地利最西邊的省會,瀕臨歐洲第三大淡水湖巴登湖(Bodensee),最有名的活動是夏季舉行的音樂節(Bregenzer Festspiele)。

圖說:巴登湖(Bodensee),也稱作康斯坦斯湖(Lake Constance),是歐洲第三大淡水湖,也是德語區最大的淡水湖,面積高達536平方公里,每年供應450萬集水區民眾的飲用水。

  會來到布列根茲,純粹是個意外。喜歡舞臺的我,無意間看到布列根茲音樂節的宣傳單,雖然得知票券早就銷售一空,但還是搭火車前來看看舞臺裝置。

  下了火車走到湖畔,正中午的太陽曬得我睜不開眼。節慶與會議中心(Festspiel-und Kongresshaus)廣場前水池的水少得可憐,好像再過一陣子就要蒸發光了,一些父母坐在圍繞池邊的椅子上看顧著玩水的孩子,人潮並不如我想像中的多,人們告訴我,正中午熱得要死,要玩水上活動的、健行的、還有看戲的,在下午時分才會出現。

  現在來,太早了。

圖說:水池中央的雕塑是1947年出生於布列根茲的藝術家貝曲泰(Gottfried Bechtold)的作品:Ready Maid。

  我說我沒有買到票,對方笑著說今年的票房特別好,二十萬席次通通被搶購一空,問他有沒有買票來看戲,他笑著說:「當然有,不過也不便宜呢!如果想坐好一點的位置,那可要花掉妳不少的錢。」

  我們一同坐在觀眾席上,望著湖上舞臺(Seebühne)發呆。「會是怎樣呢?」我想像著加上燈光和音樂的效果,可惜徒勞無功,舞臺的魅力就是要現場才能感受,也許藉由鏡頭拍攝的影像可以傳達些許,但舞臺的靈魂非得要在現場觀賞才能攫取的。

  

  這一年演出的戲碼是義大利歌劇作曲家賈科莫·普契尼(Giacomo Puccini, 1858-1924)的作品《托斯卡》(Tosca)。我對歌劇並沒有太大的興趣,但如果有朝一日可以來這裡觀賞歌劇,那會是一件多麼美好的事。

  這個讓布列根茲聞名全球的音樂節起源於1946年,二次世界大戰結束後的隔年,是歐洲的許多國家,包括奧地利在內,急欲重整經濟之刻。當時奧地利政府決定舉辦音樂節來刺激經濟,順便帶動當地的觀光事業,選在布列根茲這個連戲劇院都沒有的城市,乍聽之下毫無頭緒,但發想者有著更瘋狂的點子,他看中的是布列根茲位於湖畔、鄰近國界的絕佳地理位置。

  他把舞臺架設在兩艘停泊在巴登湖的駁船上,利用湖景製造話題,果然成功的吸引了來自奧地利各地以及德國、瑞士、法國的觀眾前來一睹這座湖上舞臺。當年演出的戲碼是莫札特的獨幕歌劇《巴斯迪安與巴絲蒂安娜》(Bastien und Bastienne),配上維也納交響樂團(Wiener Symphoniker)的演奏,「布列根茲音樂節」從此一炮而紅,不僅成為當地最大的活動,也成為舉世聞名的音樂節。

  自此之後,每一年的舞臺裝置更成為戲劇界的話題,許多表演工作者遠道而來,不僅為了欣賞表演,更是為了取經,如果想看歷年的舞臺裝置,官方網頁提供了豐富的資訊。

圖說:巴登湖的堤防邊船隻點點,沿著巴登湖走一段路欣賞湖光山色,如果不是正中午的豔陽曬得我汗流浹背,應該會忘情的走上一大段路吧!

  沿著湖畔而建的湖路(Seestraße)上,有兩座博物館。位於糧市廣場(Kornmarktplatz)前的福拉爾貝格省立博物館(Vorarlberger Landesmuseum)冠上「福拉爾貝格省」之名,內部蒐藏與該省相關的文化及藝術,除此之外,館內也展示了考古文物、工藝品和宗教藝術品。不過自2009年起,博物館閉館擴建,重新開館日期尚未公告。

  另一座博物館則是布列根茲美術館(Kunsthaus Bregenz),它的外型和內部一樣吸引人們的目光,在華燈初上的夜裡,它就像一顆耀眼的鑽石,傲然矗立。這座建築的設計者是瑞士建築師彼得‧尊托(Peter Zumthor),在2009年時獲得有「建築界諾貝爾獎」美譽的普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize),而由他設計的布列根茲美術館則是歐洲最傑出的當代藝術館之一,內部展覽十分國際化,且主題會不定期更換,十分推薦這座無論是裡外都非常值得參觀的美術館。

  而布列根茲的舊城區則位於圍繞在馬丁塔(Martinsturm)周圍的上城區(Oberstadt,連結有影片可欣賞)。沿著市府路(Rathausstraße)往南走,遇到上坡路抬起頭,在濃密的綠意中撞見中世紀古城。

  這是許多旅人容易錯失的地方,也許舊城區不如音樂節場地般名聲大噪,但絕對是值得前來一訪。

  鋪著石塊的上坡路(Stadtsteig)引領我至圍繞上城區的城門(Stadttor)前,以獸骨和盾徽裝飾的城門下,掛著一隻長相不尋常的動物,原以為是隻以木頭雕刻的龍,後來一問之下才知道是製成木乃伊的鯊魚,外表酷似龍的鯊魚被當成驅魔的祥獸,掛在城門以驅趕邪魔、保衛人民。

  仔細看城門上掛的兩塊盾徽:左邊的布列根茲伯爵盾徽,和右邊的蒙特佛伯爵(Montfort)盾徽,這座古城的歷史於焉揭幕。

  西元前五世紀,塞爾特人看中這塊易於防守的高地而建城於此,並稱它為「Brigantion」;羅馬人來了,征服此地後將它納入自治市「Brigantium」的版圖;三世紀時,阿拉曼人卻摧毀了這座城市。經歷幾百年的渾沌時期,十世紀時,烏代雷奇格(Udalrichinger)家族在此建城,並自稱布列根茲伯爵(Count of Bregenz),統治此地直到1150年家族絕嗣,最後一位女繼承人名為伊莉莎白(Elisabeth II von Bregenz-Pfullendorf)。

  十一世紀末,施瓦本(Schwaben)杜賓根家族(Pfalzgrafschaft Tübingen,Pfalzgrafen指的是中世紀德國時,在皇帝的允許下,可在自己的領地內可行使最高司法權的伯爵)的雨果(Hugo II von Tübingen, ca.1145-1182)與布列根茲伯爵之女伊莉莎白聯姻,並於1170年建城於此,他們的兒子雨果二世(Hugo I von Montfort, ?-1230)自立為蒙特佛伯爵(Count of Montfort),而後此家族統治布列根茲直至1523年。

  目前我們所見的城門及城牆最早可追溯至1250年。位於城門旁,巨大的馬丁塔矗立在眼前,一旁則是建於1362年的馬丁修道院(Martinskapelle),當時年僅十歲的威廉三世(Wilhelm III von Montfort, 1352-1373)集資建造了這座修道院,並以美麗的濕壁畫裝飾內部,至今我們仍可在修道院內看到1326年至1420年間的濕壁畫,而在東邊的牆上還可以看見建造者威廉的畫像。

  修道院一旁的高塔就是馬丁塔(Martinsturm),這座高塔於城牆完工不久後建造,是巴登湖畔第一座巴洛克式的建築,而覆蓋木頭的洋蔥狀圓頂,其尺寸可是中歐之冠。從塔頂可以眺望如風景畫般的上城區,還有瑞士阿爾卑斯山腳下的巴登湖。

  進入舊城區北邊的艾爾古塔廣場(Ehregutaplatz),展開我的探索之旅。城內三條平行街道:威廉伯爵路(Graf-Wilhelm-Straße)、艾波那路(Eponastraße)和喬治牌路(Georgenschildstraße)的歷史可追溯至1220年,而南面則有市廳廣場(Amtsplatz),這塊面積不大的高地就是布列根茲的起源。

  雖然只消一個小時就可以走完全部的路,但每個角落都可以發現驚喜。

  西邊角落的德靈城(Deuringschlößle)建於十四世紀的莊園地基上,當時南側的堡壘塔作為防守、監視用,後來十七世紀時,約翰‧亞伯(Johann Albert von Deuring )建造了今日我們所見的城堡,主建築屋頂改成傘形,高塔則加上洋蔥圓頂。二十世紀末,德靈城搖身一變成為一間附有餐廳的高級旅館(Gourmet hotel Deuring Schlössle),縱使房價不便宜,但在音樂節時生意卻是好到一房難求。

  舊城區南邊的市廳廣場(Amtsplatz)旁座落的是建於1662年的舊市政廳(Altes Rathaus),該建築於十七至十九世紀作為市政廳用。木造的建築,有著十分可愛的外型,看起來一點都不像正經八百的市政廳,反而像是一間民宿,有兩種不同顏色的窗戶,紅色和白色是福拉爾貝格的省色,而黑色和白色則是布列根茲的市色。

  不想原路下山,在喬治牌路(Georgenschildstraße)上找到一條下坡路-邁斯納坡道(Meißnerstiege),這條鋪上石頭的階梯,是奧地利詩人亞弗雷德‧邁斯納(Alfred Meißner)於1871年所建造,而邁斯納本人也在1885年於布列根茲逝世。穿過城門沿著石階走下山,沿路風景似夢如畫,時間彷彿在此靜止。

  沿著城堡路(Schloßbergstraße)往南走,來到教堂廣場(Kirchplatz)旁的聖加魯斯教堂(Stadtpfarrkirche Sankt Gallus),這座外表樸實的教堂,有著岩石打造的外牆和波浪狀屋頂。它的歷史可追溯至11世紀,甚至更早,最初是羅馬風格,但在一場大火後,於1477年改建成哥德風格;1737年,由出生於當地的建築師法蘭茲‧安東‧貝爾(Franz Anton Beer)改建成巴洛克形式。

  接著,是我的私房景點。沿著城堡路續行,這並不是一條筆直的道路,而是如蛇般蜿蜒,經過省立醫院(Landeskrankenhaus)時,路會大左轉變成上坡路,接著進入一座森林,由此可以遠眺下城區和巴登湖,路的盡頭,是一座城堡。

  這座城堡名為巴奔沃城(Schloß Babenwohl),建於十四世紀下半葉。二十世紀時,城堡部分改建,成為我們現今所見的省立圖書館(Vorarlberger Landesbibliothek),設計師為瑞士建築師阿道夫‧高迪(Adolf Gaudy, 1872-1956)。如果有機會進去參觀,必定會被內部設計所震撼。

  走回市區,發現布列根茲的另一個地標:高聳著兩座高塔的磚造教堂-赫茲耶穌教堂(Herz Jesu Kirche),這座教堂十分顯目,建於1908年,設計師為德國建築師約瑟夫‧凱德(Joseph Cades),是福拉爾貝格省規模最大的新哥德式建築。內部可免費參觀,進入教堂,坐在長椅上望向四周,順便把剛剛在市區買的明信片拿出來,卻怎麼寫也寫不出東西,也許是太累了,也許這座城市的可看之處比導覽書介紹的景點多更多。

  我以為的,往往跟現實不大一樣。

  這正是我偏好小城的原因。這座城市並不如首都維也納有名,千里迢迢來到奧地利絕對不是為了它,而它卻綻放如此美麗的景色,等待遊人探索每個充滿驚奇的角落。

  來到可以直接上到普菲達山(Pfänder)的普菲達纜車(Pfänderbahn)前,我望著手錶嘆息。看著廣告牌上的美景,據說山上的風景美不勝收,據說山上有多條我最愛的健行步道,可惜,我的時間不夠。

  搭火車回因斯布魯克的路上,我望著窗外的風景許願,真心的以為,只要我再努力一點,就能夠隨心所欲環遊世界。也許那份無釐頭的執著,是我最大的資產和本領。

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