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王室山 蒙雷阿萊 Monreale

景點內容

景點描述

  那是2010年的最後一天。

   帕拉摩(Palermo)的天氣很好,天空是適合按下快門的藍色,像湖水一般的平靜無瑕。公車帶領我們爬上卡普特山丘(Monte Caputo)上的小鎮,它的名字喚蒙雷阿萊( Monreale),有些人則稱它為王室山。

  這座小鎮距西西里首府帕拉摩僅有8公里,搭公車即可前往,許多遊人特地到此一遊,無非衝是著蒙雷阿萊大教堂(Duomo)而來。公車在大教堂前的廣場前停車,下了車,見到絡繹不絕的遊客,或拿著相機拍照、或坐在噴泉旁休憩閒聊、或手拿著甜品閒逛,耶誕裝飾將街道占據,濃濃的新年氣氛向遊子心中蔓延。

  蒙雷阿萊大教堂是當今現存世上最傑出的諾曼式建築之一,我不懂什麼是諾曼式建築,於是我轉而請教身邊的那本活字典。他笑而不答,掏出錢包買了大教堂左側迴廊(Chiostro)的參觀門票,牽著我的手走進一處靜謐的空間。

  由於是付費參觀,這裡顯得冷清,但迴廊的每一根大理石廊柱上的繁複圖案,都讓視覺上感到過度熱鬧。216根廊柱以金色、紅色、藍色和黑色的馬賽克磚(Tessera)排出幾 何圖形(在建築學上稱作「diapering」,指的是以彩色玻璃或其他媒材,以正方形、矩形、三角形或菱形等幾何圖形,重複排出圖案的裝飾法),或平行圍繞、或螺旋纏繞;而柱頭上更雕刻著葉狀裝飾、聖經故事或託寓(Allegoria),使得每一根廊柱都是獨一無 二的。

  我們向服務人員借了一本詳細說明每根柱頭裝飾的導覽書(義大利文),jy便挑著有趣的故事向我一一解釋,大部分的聖經故事我都算熟悉,只是有些隱藏的含意我並不清楚,於是在jy的解釋下這些雕刻好似活了過來,是雕工的技藝高超,還是說書人的故事太精彩?

  我們在廣大的迴廊裡待了好一陣子,貪心的想把每一根柱頭都看個仔細才罷休,婆婆看著天色不早,催著我們在教堂關閉之前進去,我們才依依不捨的離開。

  教堂由北側的大門旁有兩座雕像,敘述著這座教堂興建的原因:諾曼西西里王國國王古列爾莫二世(Guglielmo II)於西元1174年下令建造大教堂,希冀其輝煌程度可以超越王國的創立者-他的祖父魯傑羅二世(Ruggero II)所建造王皇禮拜堂(Cappella Palatina,建於1132,位於帕拉摩的諾曼宮內),並以此證明在他的統治之下,王國變得 富強豐饒、穩定繁榮。教堂於1182年完工,並奉獻給聖母。

  古列爾莫二世會這麼做是有原因的。他的父親古列爾莫一世(Guglielmo I)在他11 歲那年駕崩,還是孩子的他就必須繼承王位,然而直到他16歲時才正式親政,在這之前都 由母后攝政。為了證明他的能力,便於親政三年後下令建造一座可與祖父在位時建造的禮 拜堂相比擬的大教堂。但古列爾莫二世又不方便明目張膽的在首都興建第二座「王皇禮拜 堂」,更何況首都已有一座主教座堂(即帕拉摩主教座堂),於是他看中了近郊的蒙雷阿萊。

  當阿拉伯人在西元九世紀入侵西西里時,拜占庭帝國的帕拉摩主教不得不退居於此,並以當地一座不起眼的小教堂暫作臨時的主教座堂。當阿拉伯人結束統治後,古列爾莫二世便以這座臨時教堂為基地,名正言順在此建造了另一座主教座堂。 

  當時古列爾莫二世聘請了最好的西西里和拜占庭工匠,因此融合了希臘東正教及羅馬天主教教堂的風格,使得教堂的中殿及後殿呈現迥然不同的風格。

  教堂中殿類似於義大利的巴西利卡(Basilica),兩側以獨立的灰色花崗石柱隔出狹窄的走道並支撐著八道尖頂拱門,光線透過拱門之上的縱向天窗(Cleristorio)射入室內,讓得拱門上以金色馬賽克磚拼貼而成的聖經故事閃閃發亮。上層馬賽克敘述的是舊約聖經中的創世紀章節,自耶和華創造天地直至耶穌降臨;下層則是新約聖經故事,述說耶穌創造的奇蹟、歷經的苦難、身邊的使徒、傳授的福音及其他聖人的故事,圖像旁皆有拉丁文(少數以希臘文)註解,因此還可以認出某些先知或聖人的名字。

  教堂後殿則是三座半圓形的穹頂,中央穹頂是幅巨大的耶穌基督半身像,一進教堂便忍不住被這樣壯闊且雄偉的氣勢所懾服,下方則是聖母懷抱聖子像,兩旁並立聖人,四周亦有其他聖人像。兩旁的穹頂則是以馬賽克磚拼貼的聖保羅及聖彼得的全身像,一樣以金色為底,但由於光線並不是那麼充足,因此並不似中央的基耶穌像那麼震撼。

 

  除此之外,木製的天花板也是非常值得一看之處。以華麗的色彩描繪出的幾何圖案, 將天花板裝飾得金壁輝煌,許多人抬頭一看就是好幾分鐘,但又捨不得低下頭來,因此來 到這裡要有脖子痠的打算。

  而阿拉伯文化也融入了這座教堂,在地板及下層牆壁上亦可見一斑。伊斯蘭藝術以宗教為核心,相信真主無所不在且無相無形,因此偶像崇拜是最難以饒恕的罪惡,因此阿拉伯工匠們轉而利用各種顏色的馬賽克磚拼貼出幾何圖案來裝飾教堂,結合成西西里獨特的諾曼-阿拉伯文化。

  古列爾莫二世的石棺就位於這座教堂之內,他後來也把安置在帕拉摩主教座堂內的父親的石棺移置於此,因此我們在教堂內可以見到他們父子倆的石棺。有趣的是,歷史學家將這兩位同名的父子檔分別冠上「惡人」及「好人」的名號,這樣一好一壞的古列爾莫同葬一地,無論後世如何評斷,在諸多遊客的侵擾下,二位恐怕不得安寧。

  除此之外,教堂內還有兩座巴洛克風格的禮拜堂,是在十七及十八世紀才增建的,不過這兩座禮拜堂皆不對外開放,因此只能從鐵柵欄外一窺內部。

  進入教堂參觀的時間太晚,來不及上到屋頂去(上去一樣要付費)。出了教堂,可別忘了繞到後殿瞧瞧它的外牆。後殿外牆的雕刻和鑲嵌亦令人驚嘆,融入了諾曼、拜占庭和阿拉伯三種風格,將西西里獨特的融合文化,呈現得淋漓盡致。

  夜色漸深,我們還來不及一一探索市區的小巷,只好在甜點店中流連,西西里的甜點 真是令人難以忘懷,只要嚐過的人都會想要再來一口。買了明信片寄給在家鄉的母親,告 訴她今日所見所聞:挑逗舌尖的甜點隔著櫥櫃向人群招手、種滿柑橘、杏仁和橄欖黃金盆 地(La Conca d'oro)在夕照中多麼嫵媚,遠方的帕拉摩閃爍點點燈光,醉人的永遠是心 境而不是風景。

  當天空倒出湛藍的顏料時,華燈將街道照得明亮,石子路、老房子,古老的氣味瀰漫在小鎮。手上是剛出爐的巧克力塔,嘴角還沾著開心果口味的冰淇淋,在站牌底下等待一班遲到的公車,後頭跟著同要下山的遊人,說著不同語言、有著不同的膚色,這一夜,我們滿懷感恩的心情,迎接新年的來臨。

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