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愛丁堡(Edinburgh)

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  第一次踏上英國的國土,心中有莫名的興奮。路上的指標都是我看得懂的語言,人們的對話我也都聽得懂耶!這真是一種很特別的感覺。雖然去過不少國家,但沒有一個國家以英語為母語的,來到丹麥工作後,雖然丹麥人的英文普遍來說都不錯,但平時還是習慣用丹麥語交談,只有和我對話時才會切換成英語。聽著路人用我聽得懂的語言嘰哩呱啦的說著話,感覺好不真實!

  地圖上顯示,不遠的帕墨斯頓廣場(Palmerston Place)上有座聖瑪莉主教座堂(St. Mary's Cathedral),喜歡教堂的我就順路繞去看看。矗立在梅爾維爾街西端的聖瑪莉主教座堂是座很年輕的教堂,建於十九世紀後期,有著從遠處就可以望見的哥德式的塔樓。沿著教堂外頭的綠地走一圈,午後陽光,將教堂照得閃亮。

  教堂的門早已關閉,欣賞完建築後再度動身,沿著梅爾維爾街(Melville Street)向東走。梅爾維爾街中央有座雕像,是曾獲得蘇格蘭最高勳章-薊花勳章的梅爾維爾子爵二世羅伯特‧登達斯(Robert Dundas),他在1812年至1851年擔任蘇格蘭銀行(Bank of Scotland)的總裁,附近的宣偉廣場(Shandwick Place)上就有一家蘇格蘭銀行;而雕像所在處為梅爾維爾街與沃克街(Walker Street)的交岔口,沃克家族在當地名望頗高,家族中多人曾任政府官員,聖瑪莉主教座堂就是由沃克家族的兩姊妹-芭芭拉和瑪莉捐地興建的。

圖說:由梅爾維爾街上望向西端的聖瑪莉主座教堂,哥德式的塔樓劃破天際線,在雲朵的陪襯下,教堂顯得如此神聖。左邊有著義大利國旗的宅阺,是為義大利駐蘇格蘭領事館。

  走著走著,發現這一區的建築形式怎麼如此一致,且街道整齊,看來是高度規劃的結果。果不其然,回家查資料後發現,這一區是愛丁堡的西端區 (West End),西端區是愛丁堡在十八世紀至十九世紀期間為了紓緩舊城區(Old Town)過度擁擠的人口,繼而建設的新城區(New Town)的延伸。

圖說:位於西端區北邊的梅爾維爾街上,有著風格整齊劃一的聯排式建築,這種建築的最大特色就是多幢相連的兩樓或兩樓以上的房子並排在一起,並共同使用同一堵山牆,因此也被稱為「排屋」(Terraced house)。

  西端區的北側與新、舊城區在1995年時同時被列入世界遺產之列,其因就是它那喬治王時期(1720-1840)風格、並排成長列或半月形的排屋(Terraced house)。

  喬治王時期的建築風格追求的是協調和平衡,所有的設計都以數學精密計算:房間的長度為寬度的兩倍、高度不超過二樓、門的位置需在立面中央、窗戶數目必須是單數……,除此之外,還大量採用源自古希臘及古羅馬的裝飾元素,壁柱(Pilaster)、水平飛簷(Cornice)都是此時期常見的裝飾元素。

  在這裡,我們可以看見秩序之美,街道井然有序,建築整齊劃一,無怪乎愛丁堡新城被認為是城市規劃的傑作,許多當時興建的新古典主義風格建築仍沿用至今,讓我不得不對這些規畫城市的建築師們欽佩不已。

  不久,來到新城區最著名的街道-王子街(Princes Street),王子街是以喬治三世的兒子們命名的,它是新城區的南界,過了橋,就是舊城區了。王子街上商店林立,所有認得的、不認得的牌子幾乎都會出現在這條一英哩的街道上,商品當然是琳瑯滿目,打起折來更是令人瘋狂!愛逛街的人來到這裡,一定會得失心瘋,可惜我和流浪漢的等級差不多,雖然看得我心癢癢,但只要想到身上的錢不到100英鎊,一下子就打消購物的念頭了。

  王子街上最令人矚目的就是史考特紀念塔(Scott Monument),紀念蘇格蘭最有名的歷史小說家華特‧史考特(Walter Scott)。紀念塔高約60公尺,共有287階階梯,登塔可遠眺愛丁堡新、舊城區全景。

  建造紀念塔的石頭裡含有瀝青,隨著時間的催化變成黑色,與之形成強烈對比的是下方的史考特雕像,以卡拉拉大理石(Carrara marble)打造,在蘇格蘭雕刻家約翰‧斯迪歐(John Steell)的巧手下,描繪史考特寫作空檔時,手執書卷及鵝毛筆沉思之貌,而他的愛狗梅達(Maida)則隨侍在側。

  時間已接近下午六點了,愛丁堡的太陽還不想下山,緯度高的地方在夏天總是這樣,太陽一直要到好晚好晚才肯下班。

  人們在王子街南方的王子街公園(Princes Street Gardens)享受著傍晚時光,晚餐時間還要再晚一些,先在公園散步聊天,甚至無所事事的發呆都顯得極為美好。這座公園原本是座被稱為「北湖」(Nor Loch)的湖泊,1759年湖水被排乾,1820年變成公園,今日的王子街公園充斥著愉悅青春的氣息,哪有人想到在十九世紀前,這裡可是十分陰森的地方。

  附近就是愛丁堡的主要車站-威弗利車站(Waverley station),它建在連結新、舊城區的威弗利橋(Waverley Bridge)上,而鐵軌位於車站下方,向東西延伸。

 

  連接新、舊城區共有兩座橋和一座被稱為「The Mound」的人工小土丘,土丘上就是蘇格蘭國家畫廊(Scottish National Gallery)和蘇格蘭皇家學院(Royal Scottish Academy),於是我走向回頭路,來到國家藝廊前的廣場。

  廣場前人潮果真不少,多少沖散了我心中爬升的陰森。這裡的每個人,穿著都能成為焦點。也許是是因為在學校附近,所以學生多得很,年輕的面容讓這一帶青春不已。

  愛丁堡的舊城區是我見過最美的歐洲舊城區了。滿街帶著古老氣息的建築配上鋪上磚石的皇家大道(Royal Mile),彷若走在中世紀的歐洲。

  皇家大道(Royal Mile)呈東西向,西端是矗立於花崗岩頂上的愛丁堡城堡(Edinburgh Castle),東端則是荷里路德宮(Holyrood Palace),大道上盡是歷史古蹟,光是從大道的一端走到另一端就是種享受。我想如果可以的話,在這裡住上一年我都不嫌無聊。

  街上除了古蹟可看,還有穿著蘇格蘭格紋裙的女學生!當她們從我身邊經過時,就有好幾個觀光客同時把目光放在她們身上,當然,我也是其中之一。這就好像在日本看到藝妓,在中國看見穿旗袍或馬掛的人一樣。

  我身旁的大叔直接上前去問她們可不可以與他拍張合照,女學生們也很大方的表示同意,我想她們上下學途中,應該常常會遇到類似的要求。我想到我在日本時,和旅伴一起體驗了(差點把我悶死的)和服,一路上被路人行注目禮不談,走幾步路就有人要求合照,連日本人都來問我和服去那裡租的,一旦發現我並不會說日文後,只好尷尬的向我道謝。

  當然參觀教堂是一定要的,教堂這麼多,我就挑最有名的那間-聖吉爾斯大教堂(St Giles' Cathedral)。教堂的建築本身就有許多可看之處,它那蘇格蘭王冠尖頂可謂是愛丁堡天際線最美的建築,加上它所在的地點就位於皇家大道的中點,不分話說它就是愛丁堡人氣最旺的教堂。

  縱使與宗教改革歷史不熟都沒關係,但你一定聽過「長老會」這個詞。長老會是基督教新教的一派,起源是十六世紀歐洲宗教改革時,蘇格蘭牧師約翰‧諾克斯(John Knox)創立的派別。

 

  小時候第一間上的教堂就是家裡附近的磐頂教會,畢業後在部落裡教書,禮拜天跟著一起上教堂,那間教會也是長老教會。所以當我來到被視為世界長老宗母會的聖吉爾斯大教堂時,心中的那股澎湃實在難以言喻。放輕腳步走進教堂,內部裝飾對我而言已不重要,我開始虔誠的禱告,許多未知便在此時逐漸清明。

 

圖說:教堂廣場上的雕像人物為披著長袍的英國貴族、政治家華特‧法蘭西斯‧蒙塔古‧道格拉斯‧史考特(Walter Francis Montagu Douglas Scott),下方雕刻描繪了生動的戰爭場景。

網友評論

交通方式

自行開車

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大眾運輸

編輯 歷史
搭火車到愛丁堡威弗利火車站下車,車站就位於新舊城區的交界。

其他方式

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