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貝加摩 Bergamo

景點內容

景點描述

  飛機飛過阿爾卑斯山時,坐在窗邊的人都不禁把臉貼向窗戶,原來從高空往下看是如此壯觀,山頂終年積雪,白色一片,光影把稜線刻劃得條條分明,飛機的速度彷彿放慢了,一座一座的山巒,向地平線無限延伸。而貝加摩的北端,就是阿爾卑斯山山麓,從此向東走,阿爾卑斯橫貫義大利北部,將它的北端妝扮得極為壯麗。

  貝加摩是義大利倫巴底區(Lombardy)貝加莫省的首都,位於米蘭(Milano)北方40公里,市區分成上城區(Città alta)及下城區(Città bassa),上下城區以纜車、公路及步行道相連。這座城市是從山巔開始形成的,因此上城區就是今日的舊城區,所有的歷史建築都集中在這裡。從機場可以搭公車直接前往上城區(亦會經過貝加摩火車站及下城區),下車後發現觀光客比我想像中少許多,不知道是因為我來的時間比較晚,還是因為二月是淡季?這樣很好,沒有太多人的山城是最美的。

  貝加摩舊城區其實不大,一個小時就可以逛遍,但卻也不算小,矗立山頂的舊城,鋪著石板的小巷,它有許多故事,也有名人加持,如果你一不小心就被某個景點給留住心,要走都難。

  就像這樣,我站在克雷歐尼禮拜堂(Cappella Colleoni)前,發呆。其實對歷史也只是一股腦的喜歡,但要我說這教堂的特別之處也辭窮,不清楚哪一年建造、出自哪個設計師,就是覺得它美,一個人旅行的好處是時間自由自在,要去哪裡沒人管,但缺點也就是想分享的時候無人分享,拿出相機隨意的拍了幾張照片,怎樣都找不出滿意的角度,於是決定放棄,把珍貴的時間留給眼睛,讓眼睛去狩獵,然後在腦袋歸檔。

  有人說克雷歐尼禮拜堂是義大利最美的禮拜堂,它與馬喬雷聖母院教堂(Santa Maria Maggiore)相毗鄰,原址是馬喬雷聖母院的聖具室,1472年威尼斯傭兵隊隊長、也是當地望族一員的Bartolomeo Colleoni為了他心愛但早逝的女兒Medea Colleoni(死於1470年)建造這座禮拜堂,Bartolomeo Colleoni委託裝飾米蘭大教堂(Milano Duomo)的雕刻家阿馬提歐(Giovanni Antonio Amadeo)設計,1476年峻工後,堪稱是倫巴底地區文藝復興的傑作。然而Bartolomeo Colleoni本人早在禮拜堂完工前一年便於Malpaga去世,亦埋葬於禮拜堂內。

  這城市與音樂脫不了關係,它在音樂史上占了一席之地。法國作曲家德布西(Achille-Claude Debussy, 1862-1918)寫成的鋼琴曲「貝加摩組曲」(Suite bergamasque),其中第三樂章「月光曲」(Clair de lune)常被電影拿來被配樂,而大量運用不協和音及不規則音程的點子來自於貝加摩當地的民俗舞蹈「Bergamask」,這種舞蹈源自於貝加摩地區居民當他們覺得很窘迫時會做出的動作,這是一種很笨拙質樸的舞蹈,通常會令人發噱,多半是由小丑這些刻意逗笑觀眾的角色來表演,在莎士比亞的《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night's Dream)中,傻子巴頓(Nick Bottom)就提及了這種舞蹈。

  無獨有偶的巧合,莎士比亞的另一部名作《馴悍記》(The Taming of the Shrew)中,小女兒比恩卡(Bianca)的追求者之一路森修(Lucentio),他的瘋子父親文森修(Vincentio)也提及了貝加摩這個地方,不過莎翁是否對貝加摩情有獨鍾我並不清楚,甚至他是否到過這個地方也沒人知道,就像他從來去過丹麥的克倫堡(Kronborg),還不是以它為背景,寫出了鼎鼎有名的《哈姆雷特》(Hamlet)。

  但豈止於這樣而已,歌劇作曲家董尼釆第(Gaetano Donizetti)於1797年誕生於貝加摩,雖然他並非富家子弟,且也不是出生於音樂世家,但命運是善待他的,1806年,他成為西門‧邁爾(Simon Mayr)的慈善學校第一批學生中的一員,從此他的命運就此轉了彎,成為家喻戶曉的歌劇作曲家,Via Donizetti就是以他的名字命名的一條小巷。

  如果對董尼釆第有濃厚興趣的人,也可以到董尼釆第博物館( Museo Donizettiano)參觀,不過我對歌劇是一點頭緒都沒有,有人說到義大利有機會一定要聽一場歌劇,但除了高中音樂課時被老師逼著要聽完冗長的幾齣歌劇外,對歌劇可是一點好感也沒有,後來長大自己受了兩廳院文宣的吸引,跑到國家戲劇院看了「玫瑰騎士」後,發現原來我真的不喜歡歌劇。但走在義大利的街頭,常常就有義大利人人來瘋引吭高歌一曲,倒也聽得開心。

  舊城區的東邊,有一座堡壘,這座堡壘也是城市的起始,到的時候一個人也沒有,看了看錶已經五點多,內部的歷史博物館(Museo storico di Bergamo)也該閉館了,冷冽的二月風從阿爾卑斯山脈的那端吹來,在裡頭隨意胡逛了一圈,發現沒什麼有趣的,就起身要離去了,卻發現堡壘裡有許多流浪貓,每一隻都對人沒什麼戒心,但也不至於可以讓人太親近,但牠們毛絨絨的樣子可愛極了,在城牆跳上跳下的,似乎這裡才是牠們的地盤。

 

  這座外表並不華麗的堡壘,它的歷史可追溯至十四世紀。波西米亞王國的國王約翰、神聖羅馬帝國皇帝亨利七世之子,生於盧森堡,因此也被稱為「盧森堡的約翰」(John of Luxembourg),當時義大利城邦中北部的兩個黨派:支持教宗的貴爾夫派(Guelphs)及支持神聖羅馬帝國皇帝的吉伯來派(Ghibellines)自十三世紀以來便爭鬥不休,支持教宗的約翰便到義大利作戰,1331年下令建造這座城堡,希望可以平定戰亂。但一股自米蘭的新興勢力:Visconti家族的Azzone Visconti於1332年征服貝加摩,並於1336年完成堡壘的防禦工事。1427年的麥克洛第歐戰役(Battle of Maclodio)中,威尼斯軍大敗米蘭軍,使得米蘭公爵Filippo Maria Visconti棄守貝加摩及周邊地區,自此之後直至1797年拿破崙入侵,貝加摩都是威尼斯共和國的領土的一部分。

  堡壘被擴建了,今日我們所見的圓塔,就是威尼斯人建造的,威尼斯人不僅修建堡壘,還開始將防禦工事延伸至下城區。這座堡壘經歷了法國大革命的風潮、拿破崙席捲歐洲,一直以來,它發揮它的功能,強大的防禦工事使得貝加摩成為兵家必爭之地。

  即便在歷史博物館內,也感受不了這些事件,遺留下的文物對於不諳歐陸歷史的我起不了作用,外頭圓塔上義大利的國旗飄揚著,貝加摩的命運隨著威尼斯共和國的興衰起伏,一下子是拿破崙義大利王國的一部分,一下子又是奧匈帝國的領土,1859年第二次義大利獨立戰爭(又稱索爾弗利諾戰役)中,貝加摩被解放了,1960年,義大利王國成立,貝加摩因為在義大利復興運動中貢獻良多,因此被稱為Città dei Mille,意指千人之城。

  它的命運曾經如此曲折,但在二戰中它是幸運的,它是義大利少數幾個沒有遭受重大破壞的城市,因此許多歷史建築物得以被完整保存下來。十九世紀因都市計畫而誕生的新市區,使得上、下城區發展成截然不同的樣貌。難以想像貝加摩在二十世紀時成為義大利工業化最深的都市之一,但它的舊城區還是保留十三世紀的樣貌。

  走在蜿蜒狹窄的街道,許多宮殿式的豪宅、露臺、教堂、噴泉、廣場散發古老的氣息,這裡,已經不受時間的拘束了。從倫巴底平原向阿爾卑斯山遠望這座坐落在365公尺高丘上的古城,迷霧中露出的丹頂鐘樓,頻頻向世界展示她的嫵媚風華。

網友評論

交通方式

自行開車

編輯 歷史

大眾運輸

編輯 歷史
搭火車自貝加摩(Bergamo)站,再轉乘公車到上城區,主要景點就位於此。

其他方式

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