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赫爾辛堡(Helsingborg)

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景點描述

  我想我並不夠格來介紹這裡,這並不是我熟悉的地方,它雖然距離丹麥不遠,但畢竟不是我曾經久待,或有特別有感覺的地方。

  但我知道的它,很美,美得讓人來了不想走,臨走卻想留。

  我知道很多人覺得北歐的城市是無趣的,或是說好聽一些,是單調的,那些宮殿並不如凡爾塞宮(Château de Versailles)般華麗,那些城堡也不似新天鵝堡(Schloss Neuschwanstein)般出名,而街道本身似乎也難以聚焦,我會說我所享受的,是那股氛圍。

  有別於歷史感濃重的,赫爾辛堡(Helsingborg)雖是古城,但卻被海水沖得輕盈,房屋的顏色趨近蒼白,唯一的亮點是雕像或屋頂的金屬綠,星期天的街道人群藏匿,商店不歡迎你,每道門都不開啟,但玻璃窗裡的商品告訴你它的昂貴。

   赫爾辛堡 ,瑞典境南的城市,規模是瑞典第九大,地理位置在厄勒海峽(瑞典人稱它為Öresund,丹麥人則叫它Øresund,英文則叫它Sound)以東,隔著一箭之遙與丹麥赫爾辛格(Helsingør)相望。在連接丹麥哥本哈根(København)和瑞典馬爾默(Malmö)的厄勒海峽大橋(Øresundsbroen/Öresundsbron)尚未完工之前,大部份的跨國交通都是依靠往返於赫爾辛格和赫爾辛堡的渡輪,在大橋完成後,汽車和火車可以行駛於橋上,使得丹麥到瑞典的交通更加便利,但許多人還是以搭乘渡輪的方式往返丹麥和瑞典,原因其一是因為往返的渡輪很頻繁,其二是因為價錢比起利用火車或搭乘公車跨過厄勒大橋便宜許多。

  搭渡輪到赫爾辛堡會在Norra Hamnen下船,而沿岸滿是餐館、咖啡廳,隔著玻璃,阻絕了海風,但和煦的陽光,把室內照得晶亮。來到瑞典,歐元還是行不通,必須使用瑞典克朗(Svensk krona, SEK),想坐下來喝杯茶卻考慮到現實,在某些餐廳及商店,丹麥克朗也可以通用,只是換算匯率後會發現實在不划算,而且找零只找瑞典克朗,想了想還是直接拿卡出來刷比較乾脆。

  渡輪未靠岸前,遠遠就可以見到赫爾辛堡的兩個地標:市政廳的鐘樓及霞南堡(Kärnan)。

  市政廳由瑞典建築師阿爾弗瑞‧海勒斯蘭(Alfred Hellerström)設計,當時剛從斯德哥爾摩藝術學院畢業、年僅26歲的海勒斯蘭在1889年的一場設計大賽中勝出,依照他的設計圖,市政廳於1897年完工,建築物四側是四座圓塔,中央鐘塔高26公尺,屋頂則是由石板覆蓋,並以青銅點綴,市政廳的正面面對皇后街(Drottninggatan),側門則朝向大廣場(Stortorget),良好的地理位置,使得附近的商店街人潮絡驛不絕。

  大廣場中央立著一座騎馬的青銅像,這是瑞典軍官馬格能斯‧斯坦波(Magnus Stenbock, 1664-1717)的雕像,出生於斯德哥爾摩的斯坦波在俄羅斯帝國與瑞典的北方大戰(Great Northern War)中擔任軍官,雖然最終結果是沙俄稱霸波羅地海,而瑞典自此衰退,消失於歐洲列強名單,但斯坦波的雕像仍被立於此,以紀念當時他所立下的汗馬功勞。

  大廣場(Stortorget)兩旁的建築都有一些來頭,有的已經改建成餐廳或旅館,雖然不如馬爾默的舊城區般古色古香,但還是別有一番韻味。

  這座廣場是觀光客的必經之路,除了市政廳吸引眾人目光外,位於山丘上的霞南堡(Kärnan)是當地的觀光重點。 霞南堡儼然已成為赫爾辛堡的地標,「Helsingborg」在中文被翻成「赫爾辛堡」,沒錯,以「borg」為字尾的地名多半因為當地有座宮殿或城堡,而這座堡壘指的就是就是霞南堡,也因此霞南堡又被稱作「赫爾辛堡的堡壘」(Helsingborg Fortress)。  

  霞南堡現今的外貌是1893年時,瑞典富商奧斯卡‧腓迪南·特拉普(Oscar Ferdinand Trapp)指示修建後的樣子,而修建的工程則仍由在1903年至1928年間擔任該市的建築師阿爾弗瑞‧海勒斯蘭(Alfred Hellerström)所執行,他根據當時已知最古老的中古世紀流傳下來的設計圖,還原城堡的原貌,而今日所見的城垛(crenellation)部分,就是當時重建而成的。

  拾階而上,可以望見矗立在丘頂的堡壘,回頭可見街景、港口及望向更遠的赫爾辛格。關於霞南堡的歷史是有爭議性的,丹麥人說它在傳說中的國王佛洛迪(Fróði)的時候就已經存在了,但考古學的證據並不支持這一論調;另外一種說法源自樹輪年代學(dendrochronology)的證據,證據指出城壘可能建於1310年代,而當時的丹麥國王是艾瑞克六世(Erik IV)。

  它曾被認為是丹麥最重要的堡壘,因為它地理位置的重要性,它控制了出入斯苟那省(Skåne)及西蘭島的厄勒海峽,是丹麥防線的要衝。丹麥在北方大戰中戰敗,被迫與瑞典簽訂和約,1658年雙方於丹麥羅斯基勒(Roskilde)簽訂了羅斯基勒條約(Treaty of Roskilde),條約中有一項就是將斯苟那省割讓予瑞典,於是此座堡壘從此落入瑞典人手中。

  不過丹麥人也不是好惹的,1676年的斯苟那戰爭(Skånska kriget)期間,丹麥乘著瑞典忙著跟德國北方的布蘭登堡邦(Brandenburg)交戰之機,入侵斯苟那,並順利奪回在羅斯基勒條約中的失土,丹麥人高興的在堡壘上插上一面巨大的國旗以示慶祝,不過這面旗子後來被瑞典軍給擄走,目前還展示在斯德哥爾摩的戰爭博物館(Armémuseum),炫耀當時的戰功。而丹麥人的好運也好似跟著國旗被敵軍擄獲而終結,19歲的瑞典國王卡爾十一世(Karl XI)發動的反擊扭轉了形勢,丹麥軍節節敗退,丹麥-挪威(Denmark-Nroway)在法國的強迫下,與瑞典議和,兩國遂於1679年簽訂楓丹白露條約(Treaty of Fontainebleau)及路德和約(Peace of Lund),而瑞典亦取回在戰爭中失去的領土。

  聰明的卡爾十一世為了提防丹麥的偷襲,下令摧毀醒目的堡壘,唯一留下的部分就是今日我們看到的塔樓,而這座高矗在山丘上的塔樓,也一直成為航行於厄勒海峽船隻的地標。

  其實這座高塔的外表正有如它的功能一般樸素,平淡得了無新意,它本是用以防禦的軍事建築的一部分,僅留的高塔,卻成為赫爾辛堡的地標及觀光景點,幾百年屹立於此,訴說著瑞典和丹麥戰事的激烈與戰爭勝敗的無常。無常的爭戰,無常的結果,承受所有苦果的是誰?答案不言而喻,在這和平得不得了的國度,有誰會想到幾百年前,為了擴大領土野心勃勃的君王們,發動不計成果的戰爭,為的可是人民福祉?

  戰場上的廝殺,似乎於今日的赫爾辛堡無關了。人們悠閒的在塔樓周圍的綠地野餐、閒晃,塔上的國旗藍黃相間,這座曾是丹麥最重要的堡壘啊……

  再度回到港邊,吸引我目光的是這座白色的船形建築,它是Dunkers Kulturhus的藝術中心,「Kulturhus」直接翻譯成中文為「文化中心」(Culture Center),但在這裡一切與藝術有關的事物都可能在此被展示,無論以什麼型態。在這裡除了靜態的展覽以外,還有音樂會、歷史、手工藝品和北歐人的強項-體驗藝術。

  如果你去過丹麥日德蘭半島上的大城市奧爾堡(Aalborg),或許你覺得Dunkers Kulturhus的外型很熟悉,它的設計者是丹麥建築師金‧烏松(Kim Utzon),而他正是設計雪梨歌劇院的名建築師約恩‧烏松(Jørn Utzon)之子,建築的主題為「水上之城」,由屋頂造型各異的建築群所組成,每個建築物的功能都不一樣,而建築本身的特色就是以白色柱子構成的立面,立於港邊的藝術中心,儼然成為這座城市的面門。

  其實瑞典人的創意和丹麥人不相上下,提到瑞典一定會令人聯想到IKEA,不過人到了瑞典,反而讓人看不到它的影子,也許世界其他角落的居民瘋狂迷戀它的設計感,像是美國開有IKEA店面的地方常常會大塞車,但在瑞典,設計即是生活的一部分,它並不特別,它出現是因為它已經融在瑞典人的血液中,化不開的濃。

  藝術中心的對岸,是為一條堤坊道(Parapeten),這條路將海水包裹成一方港灣,也收納著停泊的船隻,向東望是白淨的建築群,向西看則是厄勒海峽的另一端,丹麥的赫爾辛格就在不遠處。

  岸邊插著北歐五國的國旗,相同的十字旗,不一樣的僅是顏色:紅白相間的丹麥國旗、藍白紅相間的冰島國旗、藍黃相間的瑞典國旗、紅白藍相間的挪威國旗及白藍相間的芬蘭國旗。丹麥國旗是歷史上出現的第一面國旗,而代表基督宗教的十字圖案也啟發了其他相毗鄰的國家,雖然都是一樣的圖案,不過不同的顏色,含義亦不同。瑞典國旗是在1906年制定的,而國旗的顏色則根據一個傳說:1157年瑞典國王艾瑞克九世(Erik IX)在遠征芬蘭前向神禱告祈求勝利,突然他看到一道如同金色十字架的光芒橫越青空,因此瑞典國旗則選用了黃色作為十字架的顏色,並以藍天的顏色作為背景色。

  沿著路走,會看到一處沙灘,縱使沙灘的面積實在是太迷你,但還是人們還是悠閒的在沙灘上享受陽光,記得有位曾在瑞典留學一年的朋友對我說過,瑞典的男生都是帥哥,而女生都是美女,好奇心趨使我走近一看,發現事實雖不至於殘酷,但仍與傳聞天差地別。

  同行的朋友催著要回家了,家,就在海的那一端,搭上渡輪迎著海風,我還想把這裡看得更徹底一些。陽光照在海上,波光粼粼,海鷗在頭上盤旋,呀呀的叫聲使我記起了一首關於大海的日文歌,就這麼哼著唱著,不消幾分鐘,又回到了丹麥。

引申閱讀:

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交通方式

自行開車

編輯 歷史

大眾運輸

編輯 歷史
搭火車至赫爾辛堡中央火車站( Helsingborg Centralstation),主要景點步行皆可抵達。

其他方式

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