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艾茲 Èze

景點內容

景點描述

  村莊入口的養著兩隻可愛的普羅旺斯驢(Âne_de_Provence),一隻叫Nina,另一隻叫Nani,是位於上頭的旅館「Château Eza」所有。剛開始我還在疑惑為什麼要在入口養兩隻驢,是此地盛產的特有動物嗎?jy才解釋說,上頭的牌子「Bagagiste」已經說明了一切,只是不諳法文的我,依舊是滿腦問號。

  「Bagagiste」指的是「搬運工」。艾茲的地理位置依山傍海,距海岸線不遠海拔卻標高427公尺,村子依勢建於佈滿岩石的山頂,為了避免外敵進入,整座村莊以層層石牆環繞,入口狹窄、巷道彎曲,坡道和階梯走起來十分吃力。當地人為了將物品運輸入城,想出了一個好方法-利用普羅旺斯驢來當搬運工。這種驢子的體格結實、骨架寬大、脾氣溫馴,最大的特色是蹄的比例相對的大,因此很適合在崎嶇的山間行走。

  不過看來這兩隻悠閒吃著糧草的驢子應該只是被養在欄中僅供參觀,沒有作為實際搬運的用途了吧!因為我們在路上剛好有看到旅館員工在幫客人搬行李,用的不是驢子,而是一種可以升降於階梯的推車。

  艾茲一帶自西元前兩千年就開始有人定居於此,羅馬人和摩爾人都曾占領過這裡,其間許多歷經各民族的爭奪,居民們總是利用山勢作為天然屏障,難攻易守的特性,使得這座建於山頂的村莊被稱作「鷲巢村」(Le Nid d'Aigle)。當然,鷲巢村並不是只有這麼一座,只是艾茲在成為著名的觀光景點後,這名詞彷彿等同於艾茲村。

  只不過當地居民萬萬沒想到的是,當初那些強悍的外敵久攻不下而使村莊維持的古早風貌,成為現今最受觀光客青睞的賣點,居民們紛紛把自己的家屋賣給了財團,或自己改建成旅舍,讓遊客們以每晚動輒數百歐元的價位,入住這座山城。其他無法付費改建的居民早就受不了觀光客進駐,或搬至山下的濱海艾茲(Èze-sur-Mer),或另覓他處,艾茲村成為名副其實的「博物館村莊」,僅有極少數的當地人仍駐留在此,憑著觀光業打點生計。

  有時觀光客和當地居民所看到的,是截然不同的角度。

  穿梭在狹窄彎曲的街道間,除了隱身在角落、大門並不顯眼,只能憑招牌辨識的旅館,其餘街屋成為畫廊、禮品店的巢穴,也許是因為我們來的時候是一、二月的淡季,也許是假日的關係,這些商店大門深鎖,沒有一家開門歡迎我。但我卻樂得開心,無論怎麼取景都不會有人打擾,天空是如此的藍,風景是如此的秀麗,所有的建築沉浸在陳舊時光中,彷彿天上人間。

  路的盡頭,是一處熱帶花園(Jardin Exotique),買了票進了花園,迎接我們的是滿山的熱帶仙人掌和多肉植物,這些植物的名字我一個也不認得,縱然一旁的解說牌盡責的說明它們的身家背景,但誰在乎這些呢?誰來到這裡真的是為了來研究或欣賞裡頭琳瑯滿目的植物呢?

  會買票進來的人,都是為了一睹自山頂眺望的無敵海景。費哈岬角(Cap Ferrat)向地中海延伸,嫵媚的姿態,像極了昂首的天鵝,岬角上座落著聖尚費哈角(St.-Jean Cap Ferrat),因著擁有海景的優勢,成為知名的高級別墅區。jy告訴我,許多名人都在那裡擁有一座度假別墅,當然房價之高更是令人咋舌。

  一旁的瞭望臺放置著躺椅,我們就躺在椅子上邊曬太陽,邊欣賞海景,雖然口袋並不滿,但此刻的享受卻是無法衡量的。

  山頂上殘存著舊時堡壘的遺跡,訴說著過去人們為了抵禦外侮而興建城垛,卻又因相反原因而遭到拆除,這些殘垣斷壁歷經風吹日曬矗立至今,遊客來了又走,沒人真正在乎它的過去。

  從這裡可以清楚的俯視位於兩山之間的艾茲高架橋,橋柱直立在山谷的形態甚為壯觀,除了讚嘆山勢起伏的雄偉,也深感佩服建築師的設計巧妙。中古世紀時人們為了交通便利,得克服萬難在兩山間建造石橋,常因困難度太高而直覺需要「魔鬼」的幫忙,許多傳說由此衍生。故事內容不外乎是為了造橋而與魔鬼交易,承諾石橋完工後,過橋第一人的靈魂便由魔鬼奪取,當作是償還魔鬼協助的回報。故事中的主人翁為了大眾福祉不得不屈就,橋梁完工後苦思半天,終於讓他想出好辦法,他向對岸丟了骨頭,家中的狗兒興奮的追了過去,成為魔鬼掌中的犧牲品。這樣一來,沒有人因此喪命,皆大歡喜的結局讓觀者莫不莞爾一笑。

  這樣的橋被稱為「魔鬼橋」(Pont du Diable),在法國有49座大大小小的橋梁有著相同的暱稱,歐洲其他地區更是不勝枚舉,雖然外型不同,但都可以想像造橋的不易。

  從山頂上向另一端看,還可以見到建於1764年的聖母升天教堂(Église Notre-Dame-de-l'Assomption d'Èze),由義大利建築師設計的教堂,有著新古典主義的風格,內部則呈現巴洛克之美。教堂鐘樓是在十九世紀才增設上去的,藍色底面的時鐘在鵝黃外牆的襯托下顯得柔美無比,這樣的色調讓人們聯想到陽光的和煦及大海的湛藍。只是當大部分的居民都已向外遷移,週日的教堂,僅有觀光客拜訪,是否顯得過份寂寥?

  總是可以找到不同的小徑下山,地圖在這裡沒有用處,憑著方向感摸索就對了。村莊的入口處有一道指示牌寫著「尼釆之路」(Sentier Nietzsche),只消半小時,便可直通海濱。

  但我們深怕錯過公車,於是不敢輕易冒險,在站牌下等了約莫半小時,還不見有公車的蹤影,此時jy已經開始慌了,懷疑是不是已經錯過最後一班公車。倒是樂觀成癮的我,提議伸出大姆指搭便車,卻馬上被害羞的jy否決。當時一句法文也不會的我,很想問問商家裡的老闆公車班次,卻也力不從心,就在我們繼續枯等半天後,才發現公車站的玻璃牆上貼著一張時刻表,研究了一下,發現中午過後有一次大休,所以本來一個小時一班的公車會晚兩個小時到,天啊!真是千金難買早知道,如果是這樣的話,剛剛我就會不顧一切的跑去健行了!

  後來看到書上寫著「回程可沿著山間小路的尼釆之路下山」時,又看了人家的網誌說,其實下到下頭的濱海艾茲後,也有公車或火車可以回尼斯,真是搥心肝啊!

  總之,在我差點把心肝都搥出來之際,公車來了,我也心不甘情不願的上車了。回首望向艾茲,再怎麼樣,都是來過一遭了,反正離馬賽不遠,下次再來吧!我這樣想著,至今已經過了五年了,我還記得當時的心情,雖然後來成為法國人妻,每年都會回馬賽一趟,但仍是無緣再去一遭。

  寫這篇文章時,有很深的感慨,錯過不是一種過錯,遺憾更不成懊悔,我來過、我錯過、我轉身,相同的風景,卻又是截然不同的心境了。

超實用交通資訊:

  從尼斯到艾茲的大眾交通方式有兩種:火車和公車。

  火車票貴很多,從尼斯到艾茲要價9歐元,不過約10分鐘就可以到了。抵達的地方並不是山上的艾茲村(Èze Village),而是山下的的濱海艾茲(Èze sur Mer),所以要到山頂上還必須健行一段路才能抵達。

  另一種方式是最常被觀光客利用的公車,直接抵達山上的艾茲村。分為兩種,一種是尼斯的市區公車82號公車,週一至週六約一個小時一班,週日的話中午有一段比較長的時間沒有公車(就是我們遇到的情況);另一種是行駛於濱海阿爾卑斯省(Alpes-Maritimes)的交通運輸系統TAM(Transports des Alpes-Maritimes)112號公車,每天只有七班,約兩個小時一班車。無論是哪兩種公車,票價通通是1歐元,車程約20至30分鐘,雖然比較長,但路上風景很漂亮,會讓你忘了時間。若硬要說這兩班車有什麼不同,大概就是回程時,82號公車的停靠站離市區比較遠吧!

  以下是公車時刻表及路線圖:

  如果要查行駛於此區的其他公車班次:

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交通方式

自行開車

編輯 歷史

大眾運輸

編輯 歷史
從尼斯(Nice)出發,搭公車82號及112號至艾茲村(Èze Village)站下車。

其他方式

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