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亞維農 Avignon

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  冬天的亞維農,不似夏日戲劇節(Festival d'Avignon)舉行時如此熱鬧,街上冷冷清清,也許是我來得太早,也許是剛下完的雪的天氣讓人們蜷縮窩裡,暖烘烘的冬陽把微笑曬得發亮,從下火車開始,進入共和國門(Porte de la République),沿著尚‧瓊黑斯街(Cours Jean-Jaurès)進入共和國路(Rue de la République)走向時鐘廣場(Place de l'Horloge),一連串的驚豔便讓我笑得闔不攏嘴。

  亞維農最負盛名的,大概就是這座以「聖貝內茲」(Saint Bénezet)命名的橋梁了。聖貝內茲橋(Pont Saint-Bénezet,又稱亞維農橋,Pont d'Avignon)大概是跨越隆河(Rhône)的橋梁中,最具有傳奇性及故事性的一座橋。

  傳說中,有位叫貝內茲的牧童,在1177年日食的那天見到異象,這異象彷若神諭要他在隆河上建造一座橋,天使會替他看守羊群,讓他可以專心籌備建橋的事。於是他開始建橋,起初,人們以為他是瘋子,教會和當地政府都不願意資助他,但貝內茲卻徒手舉起巨石,投向河裡說道:「這就是橋的基石」,接下來十八個神蹟相繼發生了:瞎子重見光明,聾子重獲聽力,瘸腿的能起身行走,而駝背的能伸直背脊,當地的富商被這樣的神蹟撼動了,紛紛捐錢資助,還成立了「方濟會」(Frères Pontifes)來贊助建設工程,西元1185年,橋梁完工,長約900公尺,擁有22扇拱門,橫跨隆河,連接亞維農及亞維農新城(Villeneuve-lès-Avignon),具有貿易及戰略地位。

  然而由於洪水不斷的侵襲,橋梁不得不一再維修,橋拱一一倒塌,使得它變得十分危險,1668年的大洪水,大部分的橋梁被沖毀,人們放棄了修復的念頭,任由它被洪水一一沖襲,至今,僅有隆河左岸的四個橋拱被保留下來,還有橋上的一座小禮拜堂。

  聖尼可拉禮拜堂(Chapelle Saint-Nicolas)位於聖貝內茲橋第二及第三個橋拱之間,外觀為普羅旺斯的羅馬式風格,供奉的是隆河船夫的守護神聖尼可拉,聖貝內茲的遺體也埋葬在此。最初船夫會在這座禮拜堂做禮拜,然後隨著橋身受損情況愈加嚴重,神職人員因懼怕橋梁倒塌而拒絕至此主持儀式,於是十八世紀時,便於聖貝內茲橋橋身靠亞維農的那端陸地上,建造新的禮拜堂。

  使得聖貝內茲橋如此出名的,是一首叫做「在亞維農橋」(Sur le pont d'Avignon)的歌曲,這首歌的原作曲者為文藝復興時期的法國作曲家皮耶‧錫東(Pierre Certon),但當時的旋律和現在我們熟知的大相逕庭,而且歌名也不大一樣,原歌名是「在亞維農橋」(Sous le Pont d'Avignon),而非橋上,也因此當地耆老提到這首歌還是會叫它「Sous le Pont d'Avignon」,而非「Sur le pont d'Avignon」。

  但為什麼會在橋下呢?事實上當時的橋面狹窄,在要橋上跳舞是有困難的,人們會聚集在橋下的河洲巴提拉斯島(Île de la Barthelasse)跳舞狂歡。巴提拉斯島上有許多美麗的花園,是附近居民的熱門休閒場所,現今巴提拉斯島仍是休閒聖地,島上的露營地(Camping Municipal du Pont d'Avignon)則提供了不一樣的住宿選擇。

  這首歌收錄在1853年阿道夫‧亞當(Adolphe Adam,法國作曲家及音樂評論家)的一齣輕歌劇「普蘭酒店」(L'auberge Pleine)中,當時亞當重新為這首歌寫了新的旋律,也就是我們現今聽到的版本,而後1876年的另一齣輕歌劇,把這首歌給捧紅了,也將歌名從「在亞維農橋下」更改為「在亞維農橋上」。

  1995年亞維農舊城區被列為世界遺產,處處是古蹟的亞維農城,可看之處除了這座聞名遐邇的聖貝內茲橋,還有發生天主教教會大分裂(Grand Schisme)地點之一的教宗宮殿(Le Palais des Papes)。

  這座宮殿不似一般宮殿有著華麗炫目的外表,而是如城塞般堅實的建築,它是歐洲地區最大、也是最重要的中世紀哥德式建築。

  1309年,教宗克雷門五世(Clément V)不願面對羅馬的民變,將羅馬教廷遷至亞維農,成為亞維農教廷的第一位教宗。

  1377年,亞維農教廷的第七位教宗格列高十一世(Grégoire XI)受到義大利道明會的修女西恩那的凱薩琳(Caterina da Siena)的言語刺激,憤而將教廷由亞維農遷回羅馬,然而因為太過勞累,格列高十一世於隔年逝世,當時民眾害怕樞機們又選出一位法籍教宗,而把教廷再度遷至法國,因此將樞機們團團圍住,要求他們選出一位義大利籍的主教,但選出的新任主教烏爾巴諾六世(Urbano VI)卻對樞機團懷有敵意,於是其中十三位樞機宣布該次選舉無效,並於1378年選出另一位較受歡迎的法國教宗-克雷門七世(Clément VII),烏爾巴諾六世氣得把克雷門七世和宣布選舉無效的樞機逐出教廷,而克雷門七世回到亞維農,成立自己的樞機團,開始了天主教教會四十餘年的大分裂時期。

  1409年,樞機們決定同時罷黜當時位於亞維農的本篤十三世(Benoît XIII)及羅馬的格列高十二世(Grégoire XII),同時任命第三個教宗亞歷山大五世(Alessandro V),然而這次的選舉仍不被各方所認同,直到1415年,格列高十二世為了結束大分列而自行退位,各方一致認可的教宗馬蒂諾五世(Martino V)於1417年繼位,但本篤十三世卻仍自認為他才是真正的教宗,本篤十三世於1423年逝世,大分裂時期才真正結束。

  1377年之後,在亞維農教廷選出的教宗被稱為對立教宗(Antipope),他們與羅馬教宗對立,並造成教會分裂,直到1433年這座教宗皇宮才又歸屬羅馬教廷。往後350年,羅馬教廷掌管著這座宮殿,但宮殿的情況卻每況愈下。

  1789年,法國大革命爆發,宮殿在激進的革命軍無情的破壞和掠奪下,昔日豪華的情景蕩然無存;1791年,宮殿成為反革命軍大屠殺的現場,革命軍的屍體被扔進舊皇宮(Palais Vieux)的廁所塔(tour des Latrines)中。拿破崙時期,教宗宮殿作為軍營及監獄用;而後在反教權的法蘭西第三共和國統治下,下令拆除宮內所有木造器具,將宮殿改造成馬廄,大部分的壁畫就在此時被摧毀。1906年,教宗宮殿成為博物館,並對大眾開放。

  宮殿分成北側的舊宮殿(Palais Vieux)及南側的新宮殿,舊宮殿由本篤十二世(Benoît XII,亞維農教廷的第三任教宗)於1335年下令興建;新宮殿由克雷門六世(Clément VI ,亞維農教廷的第四任教宗)於1344年開始興建,歷時30年才大功告成。前後共有七位法國籍的教宗在此掌職(五位「正宗」的教宗及兩位「偽」教宗),前面五位教宗的生活是極度奢華,但最後一位「偽」教宗就沒這麼好命,本篤十三世被圍困在此五年(1398-1403),最後嚇得逃離宮殿,尋求庇護。

  教宗宮殿內部不允許拍照,我也樂得把時間花在建築和歷史上。但其實在經過法國大革命和後來的反教權運動的破壞,內部的可看性蕩然無存,壁畫是後人仿造原圖重新漆上的、木工也只剩圖稿,空蕩蕩的宮殿,實在很難想像教宗在此的靡爛生活,我拿著語音導覽在宮殿中還是迷了路,偌大的宮殿,彷彿像是一座空殼,它的規模和空無一物的內部,形成極大的反差和諷刺。

  教宗宮殿的北側是亞維農聖母大教堂(Cathédrale Notre-Dame des Doms d'Avignon),教堂的歷史可追溯至1150年,分別於十四世紀及十七世紀增建。教堂外觀採羅馬式風格,高聳的西塔樓上鍍金的聖母像成為當地地標,內部有許多雕刻作品,其中最值得一看的是若望二十二世(Jean XXII,亞維農教廷的第二任教宗)的寢陵,是十四世紀哥德式的傑作。

  教宗皇宮對面有一間氣派的巴洛克式建築,是完工於1619年的鑄幣廠(Hôtel des Monnaies),立面受到義大利建築的影響,以大量的動物造型雕刻作為裝飾,上方兩位天使護持的盾徽則是教宗保羅五世(Paolo V)的家徽。

  保羅五世來自義大利的貴族Borghese家族,1605年成為羅馬教廷的教宗,當時他姪子Scipione Borghese被任命為亞維農的特使,他的副使Jean-François de Bagni於1619年下令建造這座鑄幣廠,因此上頭的碑文記載著:「偉大的教宗保羅五世,以金、銀、黃銅來美化這座城市。」

  碑文(拉丁語)原文如下:

  PAVLVS.V.PONT.OPT.MAX.
  AVRO.ARGENTO.AERE.FLANDO.FERIVNDO
  AD.VRBIS.DECOREM.EREXIT.ORNAVITQVE
  CVRANTE
  IO.FRANC.A.BALNEO.ARCH.PATRAC.VICELEG
  AVEN
  ANNO.M.DC.XIX

  1794年,亞維農舉行了一場公民投票,投票結果贊成亞農維成為法國領地,在1789年的法國大革命後,教廷和革命軍簽署的托倫蒂諾和約(Traité de Tolentino)第五條中,更進一步指出將亞維維割讓給法國,教廷特使被迫撤離亞維農,這座鑄幣廠便成為革命軍的軍營,直至1840年為止。1860年,這座建築則作為國家音樂學院(Conservatoire de musique)使用(直至2007年),並在二十世紀時冠上奧立佛‧梅湘(Olivier Messiaen,1908-1992)之名以尊榮這位在亞維農出生的作曲家。

  除此之外,亞維農的古蹟還真不少,市政廳(Hôtel de Ville)、教堂、猶太教堂歌劇院(Opéra),還有密集的美術館(Musée du Petit Palais、Musée Calvet、Musée AngladonMusée LapidaireMusée Louis-VoulandMusée Requien),如果要將亞維農的景點一網打盡,我看必須花上好幾天的時間,才能細細品嘗這座美麗的城市。

圖說:聖皮耶教堂(Eglise Saint Pierre),前方為聖皮耶廣場(place Saint Pierre)。其細緻的木雕大門是亞維農教堂中最值得一看的,其材料為實心的核桃木,高四公尺,由當地富商Michel Lopis出資捐獻。

  當然,再美麗的古蹟看久了也是會膩的,尤其是亞維農的古蹟密度如此之高,而且坐在古蹟前吃午餐是件很傷風景的事,教宗宮殿北方有一座岩石公園(Rocher des Doms),這座公園座落在隆河河畔,與位於亞維農新城的聖安德列城(Fort Saint-André)遙遙相望,登上公園高處,可以眺望亞維農及鄰近區域。公園中央有一座噴水池,中央有座維納斯像,是曾在亞維農就讀美術學院的法國雕刻家查朋提(Félix Charpentier)的作品,不過這座雕像本來不是在這裡的,而是因為裸露身體的維納斯雕像被認為不雅,才移至這裡。

  公園有露臺可以曬太陽,也有長椅可以坐著看書,這裡是當地民眾的休閒場地,也是流浪的旅人靜下心來休息的好地方,從公園往隆河方向看,兀立在河上的聖貝內茲橋顯得寂寥,河水日以繼夜的沖蝕著橋身,是否有一天,殘存的四個橋拱終會被自然的力量給吞噬?

  沿著陡峭的階梯下到平地,穿越車水馬龍的大馬路來到隆河河畔,這座城市的魅力來自於這些前人留下的建築,這裡也曾上演著宗教及政治爭執,當隆河左岸的Comtat Venaissin(亞維農鄰近區域的舊稱)於1274年成為羅馬教廷領地,右岸仍被法國王室控制,而聖貝內茲橋則是連接兩岸的唯一橋梁。

  法國王室一直以來都沒有放棄入侵隆河左岸的野心,早在十三世紀法王腓力四世(Philippe IV或Philippe le Bel)於隆河右岸興建了亞維農新城(Villeneuve-lès-Avignon)及腓力塔(Tour Philippe Le Bel)以控制聖貝內茲橋的出入。十五世紀時,進攻隆河左岸更成為法國國策之一,其間法軍不斷騷擾、侵占,1791年的公民投票後,左岸正式被法國合併,而羅馬教宗卻遲至1814才承認這項既定的事實。

  一月的冬陽照在被寒風吹凍的臉,坐在河畔的草地,這塊土地不斷易主,兵家之爭,爭的又是什麼?回頭望向教宗宮殿最高的天使塔(Tour d'Angle),又一次徹底被古蹟的魅力攫住。

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