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慕拉諾(Murano)

景點內容

景點描述

  慕拉諾,上岸之前以為它只是個玻璃島,只有小小的期待,純粹想看看沒去過的地方。逛完一圈之後發現它的不得了程度跟威尼斯有得比,原來這裡這麼有內涵,實在是失敬失敬。

  其實慕拉諾不是一座島,它跟威尼斯一樣,是由幾座小島組成的群島(arcipelago),運河把慕拉諾劃分成七個區域,橋梁再把這些小島連接起來,如果沒有地圖,實在是很容易在這裡迷路,不過即使有地圖,還是不容易不迷路。所以,還是把錢省下來,不買地圖了,要迷路,就迷到底吧!

  反正這是我的旅行。

  大部分的人會從威尼斯本島的新運河大道站(Fondamenta Nuove)搭水上巴士來到這裡,不消10分鐘便可抵達;不過我前一晚住在聖艾拉斯摩島(Sant'Erasmo),所以要花多一點時間才能到達慕拉諾,但也沒關係,不差那幾分鐘。

  在慕拉諾燈塔站(Murano Faro)下船,可以看見岸邊一座白色的燈塔,Faro在義大利文的意思就是「燈塔」的意思,一旁是種有行道樹的布雷撒吉歐大道(Bressagio),這倒是件挺特別的事,在威尼斯走過這麼多大街小巷,也沒看見任何一條路種有行道樹,也許是因為觀光客多半在這裡上岸,想給人家一個好印象吧!

  沿著布雷撒吉歐大道往西走不久,與約瑟夫‧布里阿提巷(Calle Giuseppe Briati)交會處是一個小廣場,廣場上放置裝置藝術品,當然與玻璃脫不了關係,以鐵架做成樹枝狀,再以各式玻璃容器點綴,像極了耶誕樹,不過卻沒有耶誕節的熱鬧氣氛,縱使掛在上頭的玻璃瓶琳瑯滿目,但任由海風吹拂,顯得有些寂寥。

  廣場旁有一間立面造型特別的房子,這房子完成於1753年,由十八世紀最傑出的玻璃師傅約瑟夫‧布里阿提(Giuseppe Briati, 1685-1772)出資建造。不過大門深鎖,窗戶也緊閉,裡頭該不會已經荒廢了吧!

  走到盡頭,碰見了第一條運河-玻璃之河(rio dei Vetrai),這條運河的兩側盡是販售玻璃藝品的店家,雖然明知買不起太貴的東西,還是硬著頭皮進去店裡找找要送給Tine的結婚禮物,逛著逛著,發現一條別緻的項鍊,墜子是心形的玻璃,混有血紅的色彩,看了標價才15歐元,決定就是它了!

  運河裡停泊著許多船隻,只見一艘船裡擺放許多蔬果,一位婦人對著要買的東西指指點點後,船裡的老人把東西一一裝入袋子裡,交給婦人,待婦人付完錢後,繼續等待下一位客人上門。這樣的買賣方式在臺灣是看不到的,一艘小船就是一間行動店鋪,不過我比較好奇的是,如果要上廁所怎麼辦?該不會直接「倒入海裡」吧……

  過了橋,沿著運河旁的玻璃運河大道(Fondamenta dei Vetrai)往北走,遇到第二座橋的左手邊就是烈士聖彼得教堂(Chiesa di San Pietro Martire),這座教堂的外觀並不華麗,裸露的紅磚立面,散發樸實的風格,內部的藝術作品則有丁多特托(Tintoretto)的「基督受洗圖」,但其實我最喜歡的是它的中庭迴廊,它也許是之前的修道院留下來的遺跡,目前我們現在看到的建築是在1511年重建的,在這之前,它是座奉獻給施洗者聖約翰的修道院,不過1474年的一場大火,讓修道院燒個精光,才在原址重建現在我們看到的這座教堂。

圖說:烈士聖彼得教堂前的橋梁及鐘樓,鐘樓不是屬於該教堂的,而是屬於聖史蒂法諾教堂(Chiesa di San Stefano)的,但是目前這座教堂已經消失了,僅留下鐘樓,原本教堂的位置,目前變成一片綠油油的草地。

  慕拉諾島上現存的教堂僅有三間,在威尼斯共和國滅亡後,拿破崙下令關閉許多教堂,烈士聖彼得教堂也不例外,於1806年關閉,不過又在1813年重新開放,目前是慕拉諾島上兩間教區教會之一。

  另一間教區教堂則是慕拉諾的主教座堂(Duomo),原名為聖瑪莉亞和多納托大教堂(Basilica di Santa Maria e Donato),位於北邊的聖多納托區(San Donato),教堂四周有空地圍繞,使得這座教堂特別顯眼,一旁聖多納托運河(Canale di San Donato)流經,橋對對岸就是聖馬諦歐(San Matteo)區,面對運河的東側柱廊吸引了無數的目光,相較於此,西側的正門就顯得十分簡樸。

  這座教堂是威尼斯潟湖區最古老的教堂之一,它的鐘樓與主建築並無相連;內部的地板是用多色的馬賽克石頭拼貼而成,可追溯至1140年;除此之外,聖多納托(Donato d'Arezzo)的遺物也被放置在此,但更受歡迎的是放置在祭壇後方的四根大肋骨,傳說中,這些骨頭是聖多納托於希臘殺死的龍之骨,對於這樣的傳說聽聽就好,但正是因為這個傳說,許多小孩對於龍是否存在的幻想不致於破滅,甚至也有許多人特地來到這裡,為的不是朝聖,而是看看被聖人擒殺的龍之骨。教堂裡頭不能拍照,想看龍之骨的話,就親自來一趟吧!

  第三間教堂是不小心沿著塞巴斯提安諾玻璃運河大道(Fondamenta Sebastiano Venier)走看到的,也許跟教堂真的很有緣,這樣隱身在角落的教堂也不小心就被我碰見了。

  這間教堂也是位於聖多納托區,主座教堂在極東側,這座教堂在靠近西南側的地方。它並不顯眼,也許是因為它隱身在民宅之中,周圍被綠樹環繞,外頭又有一圈圍牆,加上它的鐘樓又不高,一般觀光客不會來到這裡。它的名字是安傑利的聖瑪莉亞教堂(Chiesa di Santa Maria degli Angeli),但其實建造這座教堂的緣由並不是多麼開心的故事,十二世紀時,一位威尼斯的貴族捐了一塊土地給修道院院長佳可蜜娜‧邦喬(Giacomina Boncio),目的很奇怪,是要把他女兒吉內瓦‧葛拉蝶尼哥(Ginevra Gradenigo)送到修道院當尼姑,這就是這座教堂的前身。

圖說:塞巴斯提安諾玻璃運河大道沿途景觀,遠方的鐘樓就是安傑利的聖瑪莉亞教堂的鐘樓。

  教堂外側有用玻璃製成的花朵,沿路也有許多製造玻璃的工廠,可以一邊參觀工廠、一邊逛商店,有些工廠提供解說的行程,有些則會當場示範如何吹玻璃,比較讓我印象深刻的是,一間工廠外頭用英、義、西、德四種語言告訴顧客店裡所有的商品都是在慕拉諾製造的,絕對不是大陸貨,害我笑超久的,不過後來想想,大陸貨真是無所不在啊!

  慕拉諾是怎麼變成玻璃之島的呢?1291年,威尼斯共和國的執政官下了一道命令,要求所有的玻璃師傅搬到慕拉諾島,原因是當時威尼斯的房子多是木造,深怕製造玻璃時生火的爐窯對房屋造成危險,不過另有一則陰謀論說法是,其實是執政官害怕這些師傅把製造玻璃的秘密外流,因此把他們「軟禁」在島上。這樣的說法是有根據的,十四世紀時,玻璃師傅可以隨身佩劍,並享有豁免權,他們的女兒都嫁入威尼斯的豪門,但除了享受這些特權,他們是不允許離開國境的,為的就是避免他們與外國人接觸,將製造的技術外流。 

  慕拉諾島上的玻璃師傅,日復一日、年復一年,製造出讓全世界都驚豔的工藝品,也讓慕拉諾聲名大噪。

  時間推移至十五世紀。Angelo Barovier,一位出生自玻璃製造世家的青年,當時他向哲學家Paolo da Pergola學習科學,並運用了他經商的實際經驗,1455年,他製造出一種清澈無比的玻璃,取名為「水晶」(cristallo)。1507年,就在這種玻璃發明不久後,安德魯及多明尼哥(Andrea and Domenico d'Anzolo del Gallo)兩人在玻璃後面利用汞合金,將壓成薄片的錫平貼在玻璃的背後,成功製造清楚無比的鏡子。

  之後,在鏡子邊框鑲上華麗的寶石,成為連法國國王都愛不釋手的珍品,國王和貴族為了收藏這些工藝品,不惜花了大把大把的黃金,一時之間,歐洲的黃金大量湧入威尼斯,當時一面高級的玻璃鏡,其價格可是拉裴爾畫作的兩、三 倍呢!

  不過後來這些師傅被重金挖角到國外,縱使法律有規定,但還是有人寧願冒著被冠上「叛徒」罪名出走,也使得威尼斯玻璃的技術不再是秘密。因此到了十七世紀,慕拉諾玻璃便走上了衰退之路,縱使試圖以裝飾性大於實用性的產品來取悅顧客,但終究抵不過強敵「波希米亞玻璃」的最後一擊,威尼斯玻璃在叱咤風雲數個世紀後,終走入歷史。

  縱使慕拉諾玻璃的盛況已走入歷史,但在這座島上,玻璃工藝仍是吸引遊客前來探訪的主因,而玻璃工業也仍是島上主要的行業,每位玻璃師傅仍盡已所能,打造出理想中的完美藝品,縱然商店比鄰而立,但卻沒有惡性競爭的情況,因為每家的藝品風格都不同,很難發現一模一樣的作品,也因此吸引了不同需求的顧客,小至飾品,如耳環、項鍊,大至吊燈,都融入了師傅的巧思,也讓每件作品都是獨一無二。這跟某些地方的市集很不一樣,常常在逛市集發現,第一家到最後一家,賣的東西都差不多,差別只有價格而已,很容易要一一比價,浪費許多時間;但在慕拉諾,這樣的情況是不常見的,在這家買到的東西,另外一家就找不到了,而且價格相對合理,比較不會發生因為觀光人潮多而有哄抬價格的情況。

  慕拉諾的玻璃師傅的專注神情,讓人難忘,如果喜歡玻璃工藝品的你,來這裡一定不會失望。

  我喜歡這裡的悠閒,人潮不似威尼斯這麼多,我喜歡這裡的房子,縱使沒有這麼華麗,但卻帶些樸實,我喜歡這樣的商家,每一家都有驚喜,我喜歡這裡的花草樹木,綠意多了些,心情也跟著開闊。

玻璃博物館(Museo del Vetro)

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