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契斯基克倫洛夫 Český Krumlov

景點內容

景點描述

  直到出發至奧地利前,我對捷克一些概念也沒有。

  理工背景,從國中以後就超討厭歷史和地理,從此世界史和外國地理似乎與我無關。當同行的好友L嚷著說要去捷克旅行時,我把捷克和斯洛伐克(Slovenská Republika)連在一起,除此以外沒有別的訊息。沒有特別想去或不想去,有人把計畫擬好了、旅館訂好了、行程排好了,要去也行,就這樣吧!

  完全沒做功課的我,搭上了從薩爾斯堡開往契斯凱布傑約維釆(České Budějovice)的火車,再轉公車來到契斯基克倫洛夫(Český Krumlov)。到達的時候已經入夜了,公車站離城中心還有一小段距離,城內的路都是石鋪的,我背著大背包還算好走,L則是拖著她那把手卡住的大行李箱踽踽難行。

  但沒有人抱怨,甚至連交談都少。過了橋後,望見高處的城堡塔樓,縱使再累,也忍不住驚嘆。

  那聲驚嘆,是黑夜中燃起的火柴光,把我們的心給照得閃亮。於是開始哼起歌來,步伐也不再沉。我們依著地址,在大廣場附近找到了投宿的「蝸牛旅舍」(U Šneka),那是一間充滿音樂、燈光通明的酒吧,辦理好入住手續後,領著行李來到另一棟建築,這才是我們要投宿的地方。房間很大,床不算小,廁所也滿乾淨的,但我們累得只想好好睡一覺。

  被晨光喚醒,開始了這個小鎮的探索。我從下樓出門後看到的景象,這輩子第一次,打從腳跟發顫,忍住呼吸,不讓自己尖叫。

  原來未知的旅行,可以美到讓人落淚。

地理位置

  契斯基克倫洛夫(Český Krumlov,或簡稱克倫洛夫)位於捷克共和國南波希米亞州(Jihočeský Kraj)境內,距南波希米亞州的首府契斯凱布傑約維釆(České Budějovice)南邊約25公里。若將捷克首都布拉格(Praha)、奧地利首都維也納(Wien)及第四大城薩爾斯堡(Salzburg)連成一正三角形,則克倫洛夫處於此正三角形重心的位置。

大眾交通

  一般而言為火車、客運及小巴三種選項。從維也納出發的火車可抵達契斯凱布傑約維釆(CB),再轉公車或小巴至克倫洛夫(CK);亦可從維也納搭客運到契斯凱布傑約維釆,再轉公車或小巴到克倫洛夫。

  距奧地利最近的大城是林茲(Linz),因此從薩爾斯堡(Salzburg)或因斯布魯克(Innsbruck)方向來,都得經過林茲。可從林茲搭火車到契斯凱布傑約維釆,再轉公車或小巴至克倫洛夫。

  若從布拉格出發,一樣可以先搭火車或客運到契斯凱布傑約維釆,再轉公車或小巴至克倫洛夫。

  總而言之,要到克倫洛夫,要先想辦法到契斯凱布傑約維釆。無論是搭火車還是客運,只要能到得了契斯凱布傑約維釆,就一定可以到克倫洛夫。

簡史

  捷克共和國在歷史上是一個十分年輕的國家,成立於1993年,距今仍不到20年,第一任總統瓦茨拉夫·哈維爾(Václav Havel)甫在去年年底逝世,從報紙上見到各國領袖紛紛敬上哀悼之詞,可見他真是捷克的民主推手。

  但克倫洛夫早在十三世紀晚期時,就開始了它的故事。原因是一條具有貿易價值的河流-伏爾塔瓦河(Vltava)流經這座城市的中心。在舊城區,伏爾塔瓦河的形狀呈現優美的馬蹄形,將舊城的精華地段包圍。

圖說:今日的伏爾塔河,是遊客邊划獨木舟邊欣賞城市風光的地點。

  克倫洛夫在十三世紀時波為波希米亞貴族羅森堡家族(Rožmberkové,又可意譯為「玫瑰堡」)所擁有,並建造今日我們所見的城堡及建設鄰近區域。強大的羅森堡家族甚至在十四及十五世紀時,二次將神聖羅馬帝國君主(亦是波希米亞國王)瓦茨拉夫四世(Václav IV)監禁在城堡內。

  克倫洛夫在十五世紀發現豐富的礦產,經濟發展也隨之大幅攀升。十六世紀,在羅森堡的威廉(Vilém z Rožmberka)的統治下,克倫洛夫堡(Hrad a zámek Český Krumlov)被重建成文藝復興風格,威廉死後,其弟彼得‧沃克(Petr Vok z Rožmberka)繼承哥哥的財產,卻也因此負債累累,不得不在1602年把它賣給哈布斯堡王朝的魯道夫二世(Rudolf II)。

  契斯基克倫洛夫從此開始了被奧地利統治三百餘年的命運。

  一次世界大戰後,奧匈帝國隨之解體,捷克斯洛伐克共和國(Československá republika)成立。二戰期間被德國納粹佔領,併入蘇台德地區,戰後美軍將此區的德國人驅逐,克倫洛夫理應恢復寧靜,但共產主義卻在此時悄稍入侵。1960年,捷克斯洛伐克改名為捷克斯洛伐克社會主義共和國(Československá socialistická republika),在共產主義的改造下,克倫洛夫變得毫無生氣,歷史建築頹圮敗壞。險在1989年的天鵝絨革命後,國家和平的轉型為民主國家(即「捷克斯洛伐克聯邦共和國」),小鎮漸漸恢復了原本的美麗。

  今日,克倫洛夫成為捷克最負盛名的觀光景點之一,舊城區在1992年被列入世界遺產之列,觀光客來自全球各地,尤其是這幾年,中國觀光客的人數更是大幅成長。小小的一個小鎮,居民僅有一萬四千多人,卻在每年湧入上百萬的觀光客,儼然成為捷克最熱門的觀光小鎮。

城堡區

    縱使觀光客的統計數字驚人,但小鎮的氣氛仍是悠閑自在的。

  也不知道為什麼,可能是因每個來到這裡的人都醉了吧!所以步調放慢了、心情放鬆了、眼界也跟著開闊了起來。說起話來不再大聲嚷嚷,就怕城裡的美麗,被喧嚷的人聲給震碎。

  無論從舊城的哪一個角度向上看,都可以看到高聳的城堡塔(Zámecká Věž)。而這座城堡也是小鎮必去的景點。

  進入城堡的入口,一座石橋架在環繞著城堡的護城河之上,護城河裡一滴水也沒有,而是圈養著幾隻懶洋洋的可憐熊,許多觀光客好奇的在鐵柵欄旁看起熊來,讓我感覺像是進入了一座大型的動物園。所幸一進城門後,四周彩繪著各式圖案的建築將我從動物園之旅拉回現實。

圖說:進城之前,在路上見到為晚上表演而宣傳而扮演的騎士和僕役。騎士的臉還真不是普通的臭啊!

  這座城堡的最大特色毫無疑問就是那座彩繪塔,除了造型特殊,配色和圖案也是一絕,我一度懷疑是不是當時的人太窮了,所以才以彩繪取代雕刻,後來查了資料發現我猜的果然沒錯。

圖說:自伏爾塔瓦河畔看城堡塔,藍天白雲下,煞是美麗。

  城堡的歷史可追溯至十三世紀,不過直到羅森堡家族的威廉(Vilém z Rožmberka)當家時,才將它大大整修一番。威廉在年輕時曾經周遊列國,足跡遍布波蘭、奧地利和義大利等地,尤其是在他旅居義大利時,深受到義大利文藝復興運動的洗禮,因此在回國後,決定將他居住的城堡改建成文藝復興樣式。

  不過要將城堡大幅修建得要花上許多錢,於是他想了個折衷的辦法:與其雇用建築師,不如請來畫家,將城堡四周的牆壁彩繪上文藝復興樣式的圖案。這些彩繪皆是在1577年之後完成的,至今我們仍可在中庭裡見到修復後的彩繪圖案。

  縱使畫上去比刻上去便宜許多,威廉還是把財庫裡的錢花得精光,最後還要向人家借錢才得以完成裝飾。威廉結了四次婚,卻沒有一位妻子為他生下任何子嗣,絕嗣的他在死後把負債留給繼承人-他的弟弟彼得‧沃克(Petr Vok z Rožmberka),沃克被財務危機逼得走投無路,最後只得將城堡賣給哈布斯堡的魯道夫二世。

圖說:為了證明「本人在此居住過」,威廉在城堡的牆上畫了許多彩繪,證明他的存在。

  魯道夫二世將這座城堡送給了他和情婦伯爵夫人凱瑟琳‧斯特拉達(Katharina Strada)的私生子朱利安(Julius Caesar d’Austria)。朱利安這傢伙遺傳了父親的好色和瘋狂,在他搬到克倫洛夫城堡後沒多久,就被冠上「好色之徒」之名。好色也就算了,他還是個暴力狂,不僅對他的情婦瑪格麗特‧皮希勒(Markéta Pichler)拳打腳踢,還把她丟出窗外,幸好瑪格麗特命大活了下來。占有慾強的朱利安還不放過她,命令她回到城堡。想當然耳,護女心切的瑪格麗特爸媽嚴正拒絕了他的要求,沒想到1609年的嘉年華會上,喪心病狂的朱利安謀殺了瑪格麗特,還將她分屍……

  最後,是魯道夫二世出面,把他那患有精神疾病的兒子監禁在城堡中,直到1609年,朱利安因得了咽喉炎去世(實在是太便宜他了)。

  這麼驚悚的謀殺案實在和充滿色彩的城堡很不搭,不過歷史上記載得很詳細,它真實發生在此地。有時候想一想,這麼富麗堂皇的城堡,往往是貴族皇室們情殺、陰謀、政變的地點,不禁冷汗直冒。

  城堡很大,分成好幾個區域可以參觀,詳請可以見。每個地方都要買票入場,所以可以挑自己有興趣的地方參觀,大部的人對於「登高望遠」最有興趣,我也不例外,因此我只買了城堡塔的票,隨著一堆觀光客,開始走樓梯。

  城堡塔塔高54.5公尺,內部共有162階階梯,它是舊城區最高的建築,也是整個小鎮的地標。登上高塔,可望向四周旖旎風光。雖然這樣的風景在歐洲並不少見,但克倫洛夫舊城最特別之處正是它街道上的建築仍保留了十六世紀以降的模樣,以及伏爾塔瓦河蜿蜒其中的風光。

    微風吹拂在臉上,好想就這樣賴在塔上不動(其實是懶得走下樓梯了),不過周圍的人愈來愈多,快要把我擠扁了,看來是時候跟美麗的風景道別了。

    城堡向西延伸,穿過斗篷橋(Plášťový Most)來到另一側。這座橋上的建築有三層樓高,利用下方拱形的石柱將橋身撐起,上面的每一層樓都是相通的,不過只有開放最下層供遊客使用。這座橋最早的時候是木造的,當然很快就面臨了維修的地步,不過要等到十八世紀才將它改建為石橋。最神奇的是自石橋完工後,無論是橋型或橋上的石雕,一直到現在幾乎沒有改變。

圖說:從最下層的橋往下看,可以看到伏爾塔瓦河沿著城堡邊緣緩緩經過。

圖說:從地面上看斗篷橋。下方的拱門因著地勢而建,大小不一。上方則是三層樓的通道建築物。

  過橋之後,來到了城堡花園(Zámecká Zahrada)。始建於十七世紀的城堡花園占了整個城堡區最大的面積,巴洛克風格的庭院,呈現了左右對稱之美。

  城堡花園四周以圍牆環繞,面積高達約11公頃,如果真要認真逛可要花上許多時間,所以我們決定走到噴水池後,就走出城堡區,結束我們的城堡之旅。

圖說:城堡花園噴水池兩側有許多雕像,我們就看著爸爸媽媽帶著三個小孩的家庭在雕像旁拍全家福。拍完之後兩個比較大的小孩爬上雕像擺出各式各樣的姿勢,經過的路人莫不竊笑一番。

舊城區

  出了城堡花園,我們從舊城區的南側入城。橫越伏爾塔瓦河的橋梁有三座,我們從南邊的這座橋進城,在橋上可見釣魚路(Rybářská)上的民宿色彩繽紛,河面上的倒影亦是迷人。

    過了橋,來到克倫洛夫的第二個地標-聖維特教堂(Kostel Svatého Víta)。南邊的聖維特教堂尖塔與北側城堡塔劃破天際線,形成兩股不可小覷的勢力。城堡塔是君權的象徵,而教堂塔則是神權的化身,這兩座高聳入雲端的塔樓,一南一北的地理位置,創造了獨一無二的城市建築分配印象。

圖說:自河畔望向聖維特教堂。教堂的歷史幾乎與羅森堡家族在克倫洛夫的期間一樣悠久。

圖說:自城堡斗篷橋下,南望聖維特教堂。

  夏天是伏爾塔瓦河的豐水期,河面上的建築物倒影是最迷人的。我們賴在橋上不走,看著靜止如鏡的水面和上頭的倒影,這個城市,的確是吸引人的,在於它什麼都有了,而什麼都保留了。

  過了橋,我們來到舊城區的心臟地帶-大廣場(Hlavní Náměstí)。廣場南側有座黑死病紀念柱,背後的文藝復興建築色彩多端、造型可愛,好像來到童話世界一般,這些建築幾乎全是旅館,不然就是餐廳,雖說十分商業化,卻也不給人討厭的感覺。反而是西北隅的那座「酷刑博物館」(Muzeum Útrpného Práva),位在這麼歡愉的建築群中,顯得特別格格不入。

    往北走是一區商家密集的商店街。這裡的商家別出心裁,不僅店面佈置得童心童趣,連販賣的東西都具有童話的魔力,讓人不禁掏出錢包,瘋狂血拼一番。

  雖然不能把所有架上的商品掃購一空,但光是走走逛逛就件很舒服的事。這裡的店家不會強迫推銷,而且很大方的讓你在店裡久待。

  很多時候我只是對著窗外的街道發呆,看著往來的人群,也跟我一樣在欣賞這麼具有魔力的無限創意,我想,喜歡插畫的人來到這裡,一定可以帶著滿滿的靈感,絕對不會空手而回。

    逛上半天,但手裡卻一樣東西也沒有帶,實在是太多選擇了,反而有些眼花撩亂。我拿出我的畫圖小冊子,把可愛的圖案用最速食的方式記錄下來:長著角的恐龍、長脖子的貓、大眼汪汪的驢子,還有面露微笑的太陽。我記錄著這天的心情,卻以文字無法描述,索性畫著圖,讓好心情一直蔓延。

  雖然舊城區不大,但如果要把每條巷弄都走遍還是需要一些體力的。尤其是每家店的特色不大一樣,好奇寶寶們真的會想花些時間把每間用心佈置的店逛個徹底,深怕一不小心就錯過巷子裡的驚奇。

  幸好這裡的餐廳並不貴,累了餓了就隨便找家餐館填飽肚子。點了盤海鮮料理才不過才臺幣兩百多元,滿滿的沙拉和一整條的魚讓我胃口大開,飯後再來一杯咖啡,加上一塊當地出名的蘋果派就是最好一餐的結束。

    從餐館的戶外空間可以看見河那端的木偶博物館(Museum Marionet)的塔樓及城堡塔。除了享用一餐美食以外還可以悠閒的欣賞美景,當時的我奢侈的沒有在餐館多待一會,總覺得這麼美的風景還會在捷克出現。後來抵達了布拉格,縱使城市風景依舊美麗,但街上滿滿的遊客卻讓人感到些許壓力。回頭想想還是這樣的小鎮好,好在它的輕鬆自在和無拘無束,巧在它的小巧迷你和處處精緻。

    無庸置疑,克倫洛夫成了我這趟捷克之旅最美好的開始,也是記憶中最美的部分。

資訊:

  1. 官方網頁:http://www.ckrumlov.info/docs/en/kaktualita.xml
  2. 蝸牛音樂吧及青年旅舍(Hudební hospoda a bar Šnek)
  • 地址:Panská 19, Český Krumlov 381 01
  • 電話:+420 604 580 551
  • e-mail:info@salonsnek.cz

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