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馬爾默(Malmö)

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景點描述

  這是一個再也尋常不過的週三,是週三吧?還是週四,老早忘了。M和我一大早起床準備午餐便當,搭S-tog來到哥本哈根的北港站(Nørreport station),準備搭客運前往厄勒海峽另一端、瑞典的第三大城馬爾默(Malmö)觀光。

  等公車的時候,看見有許多穿著童軍制服的童軍在街上晃,因為第二十二屆世界童軍大會(22dn Wolrd Socut Jamboree)在瑞典舉行,許多童軍選擇飛到航班較多的哥本哈根,再轉搭火車到營區。雖然我和M都是童軍,但因為行程的關係無法全程參與這次的盛會,但M的男友老早就開車帶團前往瑞典的營區了,M也將在幾天後帶團過去探班,只可惜我的行程兜不攏,不然人都已經在營區附近了,沒繞過去看看真是可惜。

  剛發生完挪威爆炸和槍擊事件的那幾天,街上人群稀稀疏疏的,那真是個多事之夏,雖然朋友都說我帶塞,我從不以為意,但那次真的覺得吸引力法則真是股不容忽略的力量,因為沒多久我飛到倫敦,結果就發生了倫敦暴動,還好我媽從不關心國際新聞,不然她心臟應該會彈出來吧!

  也許臺灣相較之下實在是太安全,「恐怖份子」這詞彙我實在很難體會,縱使前年印度發生爆炸案沒多久後我仍前往旅行,但這次是我第一次看見身邊的丹麥朋友如此謹慎,我也不禁跟著緊張起來。M說,她當然相信丹麥是安全的,「不過,凡事還是小心一點好」,M篤定的說。

  前一天上網搜尋了從哥本哈根前往馬爾默的方式,可以搭火車或客運。

  火車只要不到一小時就可抵達,可利用瑞典網站Öresundståg查詢時刻、票價(單程105瑞典克朗),也可以利用丹麥國鐵網站(DSB)查詢所提供的服務,但只有時刻表,並沒有提供跨國票價,必須去電詢問(問到的結果是來回180丹麥克朗),然而以上兩個網站都沒有線上購票的系統,所以要到火車站購票。

  至於搭客運就便宜多了,於是我們決定搭Graahundbus的999號前往,單程票80丹麥克朗,來回票只要120丹麥克朗,時刻表請見;此外,如果想從馬爾默搭客運前往哥本哈根,也可以利用Swebus,票價則是49瑞典克朗,是個更便宜的選擇,利用網站搜尋時刻表時,記得地名要輸入瑞典文,像是哥本哈根是「Köpenhamn」,而不是英文的「Copenhagen」,也不是丹麥文的「København」。

  客運很準時的來到了公車站前,排在我們後頭的是一群外國人,我指的是,不是丹麥或瑞典人的「外國人」,我才知道原來從哥本哈根到馬爾默的小旅行這麼受到觀光客青睞。

  客運先在哥本哈根市區載客,然後過了哥本哈根凱斯楚普機場(Københavns Lufthavn, Kastrup)後,就正式上到連接丹麥哥本哈根與瑞典馬爾默的厄勒海峽大橋(Øresundsbroen)。

  這座「橋梁」並不是直接連接兩方大陸,從丹麥出發的那一段其實是在海底下的隧道,長度約為3.5公里,直到人工島-胡椒島(Peberholm),才算得上是一座橋,此時乘客重見天日,客運在橋上行駛,兩旁是無垠的海景。這座橋長為7.8公里,約是海峽長度的一半,坐在客運上可以感受到大橋的雄偉,第一次過橋時看海景看到膩,而坐在我前方的義大利人,則是從上橋之後狂按快門,每一張都在記錄過橋的時刻,同樣的照片拍了不止十張,後來他發現橋比較想像中的長得多,才放下相機,專心欣賞風景。

  M指著海的那一端,一座大島躍現眼前,「那是鹽之島(Saltholm)」M指著北方說,「就是因為這座島的名字,後來為了厄勒海峽大橋建的這座人工島才叫『胡椒島』」,我更好奇了,為什麼明明就有一座現成的島嶼當成大橋的中繼站,為什麼還要建造一座人工島呢?而且,為什麼橋要一半在海底、一半在海上呢?

  念生態系的M笑著回答:「哇,妳一下子就問到了核心問題了。橋一半在海底的原因是方便讓大型船隻通過,不用擔心撞到橋身;另一方面也是因為如果靠近丹麥這端的橋在海上,車流是會干擾位於附近的凱斯楚普機場的。」

  M又接著說:「本來我們也想利用鹽之島當成橋的中繼站,但後來發現這並不是一個好主意,雖然利用現有的島嶼可以省事許多,但島上的生態也會因為建橋工程而被破壞啊!所以後來我們政府和瑞典政府決定,建造一座人工島吧!不過為了避免人工島影響鹽之島周圍淺水區海水的流量,所以這座島嶼被設計得十分細長,而且除了生物學家被准許造訪公路以外的區域進行一年一次的研究,其他人都不能進入,以免影響人工島上自然繁衍的生態。」

  我著實佩服兩國政府為了一座無人島的生態所做的決定。為了環境,可以讓計畫大轉彎;而在臺灣,我們的白海豚只能自己轉彎。

  我好奇的問M為何從哥本哈根到馬爾默的交通費不便宜,是因為跨國的關係嗎?M解釋說因為這座橋耗資300億丹麥克朗,因此需要向「使用者」收取過路費才能「回本」。我們搭大眾交通工具其實已經便宜許多,如果是自行開車的話,光是過路費就要快300丹麥克朗。雖然過路費如此貴,但還是有許多丹麥人願意付費上橋,因為相對於哥本哈根,馬爾默的房價便宜多了,許多人就在馬爾默置產,然後在丹麥工作,當然,聰明的觀光客也做相同的事,許多人選擇住在馬爾默,主要是因為哥本哈根的旅館貴多了。

  客運終於抵達瑞典國土了,一路上的風景似乎沒有變化太多,M指著遠處的摩天大樓HSB旋轉中心(HSB Turning Torso),它是北歐最高的建築,外形像極了一條扭轉的毛巾,在許多建築展時一定少不了這棟大樓的模型。

  不過這次我們並沒有太大的野心,跟著丹麥人旅行就要死心,他們的腳步緩慢、行程隨意,「衝景點」這事不會發生,所以我們決定好好把馬爾默的舊城區逛逛,什麼馬爾默城堡(Malmöhus)就不用說了,連馬爾默最古老的建築-聖彼得教堂(Sankt Petri kyrka)也沒開,本來在在丹麥的好天氣,來到瑞典卻變成陰天,走沒多久竟然開始下雨,哈,也好,風雨生信心。

  所以我就把歷史通通拋到腦後了。M常說我比她還懂丹麥歷史,這幾年丹麥移民政策更加嚴格,移民除了需要通過語言考試之外,還需通過丹麥史測驗。「拜託,有些題目連丹麥人都不會答好嗎?丹麥君王這麼多,誰記得起來他們做過什麼事啊!」M覺得這項政策真是蠢死了,「不過妳如果來考,應該就會過」。我可笑得開心的。

  但我對瑞典史一點也不熟啊!

  「沒差,這樣亂逛不是也很好嗎?」M拉著我往舊城區裡走。跨過一座海峽來到瑞典,發現這裡跟丹麥真的沒兩樣,馬爾默在十七世紀以前是丹麥的領土,而且還是丹麥最繁忙的大城之一,不過後來丹麥在北方大戰失利後,簽下羅斯基勒條約,將斯堪的納維亞半島南部的省份和挪威的一部分割讓於瑞典,從此這塊土地易主,變成瑞典領土。

  二十世紀前葉,馬爾默藉由造船業一躍成為瑞典發展最迅速的城市,並擁有全世界最大的造船廠,此時人口數量也推向頂峰。但接踵而來的工商業衰退,使得造船業從此一蹶不振,面臨高失業率的馬爾默,卻採取了再度發展新計畫,將濱海的港口區,發展成新市鎮,由於景觀優美,因此受到許多中產階級的青睞,紛紛前來置產。這座以漁業起家的城市,經歷丹麥和瑞典之間的戰爭,投身工業而大放異彩,卻在二十一世紀選擇用自己的路走出一片天。

圖說:舊城區裡的老房子,非常有特色。

  舊城區裡的建築多半建於十四世紀到十六世紀,木製的房子,給人一種溫暖的感覺。舊城以外的區域,是十九世紀工業發展留下的痕跡,磚與石的建築將舊城團團包圍。但潮流似海浪,一波接著一波的來,工商業衰退了之後,政府在郊區建造了大量的新公寓,許多對岸的丹麥人進駐,這個曾是他們領土的城市。在西部的濱海區更發展成高級社區,許多大膽前衛設計的建築群出現在Bo01區,對空間設計或綠建築有興趣的人,在這裡可以大飽眼福。

圖說:小廣場上一景,當天有市集,所以人潮頗多。

  我們在小廣場(Lilla Torg)的南側找到了一方天地,四周有許多賣著創意商品的店家,還有可以免費參觀的設計中心。我們就在這裡拿出便當,邊吃飯邊聊天,聊童軍也聊最近發生的國際新聞,吃完飯後就進到設計中心裡欣賞瑞典人的創意,果然不是蓋的!

  接著我們來到市政廳( Rådhuskällaren),市政廳就位於大廣場(Stortorget)上,原本是新古典主義,後來在十九世紀增建了現今我們所看到的荷蘭文藝復興主義的立面。雖然市政廳立面美侖美奐,但天空灰得不像話,只能躲在樹在取幾片葉子遮住天空充當前景囉!

  大廣場上的雕像是瑞典國王卡爾十世(Karl X Gustav),在位期間為1654年至1660年,就是他率兵出征波蘭、德意志和丹麥,並與丹麥簽訂條約,自此馬爾默成為瑞典國土。

  大廣場周圍還有許多歷史建築,像是約根‧寇克之屋(Jörgen Kocks hus)和獅子藥局(Apoteket Lejonet)。獅子藥局又叫特斯奇宮(Teschska palatset)是1800年代最重要的歷史建築,藥劑師約翰‧特斯奇(John Tesch)建於1896年,為新文藝復興風格。目前藥局仍在營業,許多旅人仍會好奇的進去參觀、拍照,不過也有許多人只是進來購物,當地居民對於這麼美的藥局,或許早已習以為常了吧!

  走走逛逛,雨愈下愈大,下一班回到哥本哈根的公車卻要在兩小時候才會到,我們把舊城的每條大街小巷都走遍後,回到設計中心的咖啡館裡取暖,點一杯熱巧克力,手上沒有瑞典克朗還好可以用信用卡付款,在北歐信用卡可以走遍天下,於是我們邊翻著設計書,邊消磨時間。

  忘了是誰對我說北歐的城市都很無聊,尤其是馬爾默,我想那跟當時的心境有關吧!我並不覺得馬爾默是個無趣的城市,它的創意還在發酵,至少對我而言,那股新舊相替的力量,讓這座城市活力充沛。

網友評論

交通方式

自行開車

編輯 歷史

大眾運輸

編輯 歷史
搭火車至馬爾默中央車站(
Malmö Centralstation)或自哥本哈根搭巴士前往市區。

其他方式

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