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拉謝斯迪厄修道院(Abbaye de la Chaise-Dieu)

景點內容

景點描述

  拉謝斯迪厄(La Chaise-Dieu)以拉謝斯迪厄修道院(Abbaye de la Chaise-Dieu)聞名遐邇。

  這是座人口流失得嚴重的中世紀小鎮,目前僅存600多人仍定居此地,但更多的是決意將房子出售,遷至他鄉的居民。小鎮許多屋子不是空著,就是掛上「吉屋出售」的牌子。

  一年之中,八月大抵是小鎮人氣最旺的時候。一年一度的拉謝斯迪厄音樂節(Festival de musique de La Chaise-Dieu)在八月底舉行,始於1966年,在創辦者-匈牙利音樂家齊夫拉‧喬治(Cziffra György)被授予法國國籍的前兩年所創立。

  作為法國三大交響樂節(註1)之一的舉辦城鎮,拉謝斯迪厄彷若仍沉睡於中世紀的氛圍中。

  即便我們造訪的時刻的是仲夏七月,遊客也僅是三三兩兩。中央高地上的許多村莊美得不像話,卻因交通不便而阻絕許多不諳法文或自駕的遊客。

  真該慶幸於我的際遇。

  搭乘觀光列車「發現號」(見此篇)來到拉謝斯迪厄站(Gare de La Chaise-Dieu),我們只有一個多小時的時間能夠探索。

  從車站走向鎮中心的路上,遠遠就能見到南哥德式(Gothique méridional,註2)的聖羅伯隱修院教堂(Abbatiale Saint-Robert,註3)立於1082公尺的花崗岩丘陵上。

圖說:自觀光列車「發現號」上望見拉謝斯迪厄。

圖說:位於兒童遊戲場旁的拉謝斯迪厄修道院。

  中央高原極端的氣候真令人大開眼界,剛剛晴朗無比的天氣,竟開始下起大雨。急忙往個建築物的入口衝進去,意外進到修道院南哥德式的迴廊(Cloître)。這座迴廊建於14世紀末,僅存兩道長廊讓世人們一窺當時修道院規模的盛大。

圖說:美麗如昔的迴廊是整座修道院的中心。原本呈四邊形的迴廊如今僅存北側與西側長廊,北側長廊有連接教堂的入口,而西側則挨著旅館而建。南側原本應該是緊鄰著食堂,而西側則通到地窖和宿舍。至今仍可在西南側見到洗手槽,讓僧侶們進入食堂前洗淨雙手,食堂的大門亦保留下來,甚至連廚房煙囪的石頭仍清晰可見。食堂後來在同一時期改建成懺悔者禮拜堂(La Chapelle des Pénitents)。迴廊在最後一任的民選方丈聖內泰爾的雅各(Jacques de Saint-Nectaire,任期1491年至1518年)主持下開始興建,取代了第一任方丈,也是修道院創立者聖羅伯(Saint-Robert,Robert de Turlande,任期為1043年至1067年)期望興建的羅馬式風格,如此華麗絢爛的風格光彩炫目,卻難逃法國大革命前祝融的辣手摧花和19世紀遭到惡意破壞。

  雨仍持續下著,我們以最快的速度爬上通往聖羅伯隱修院教堂(Abbatiale Saint-Robert)的階梯,來到這座以花崗岩興建的巨大神殿。

  這座以無數花崗岩興建的巨大建築,是教皇克雷門六世(Clément VI,任期為1342年至1352年)棺木埋葬之地。克雷門六世是亞維農第四位教皇,就任教皇後便表達了他希望能葬在初為僧侶的教堂。他在1301年進入拉謝斯迪厄成為學徒,並待了六年,期間住持亞克的雨果(Hugues d'Arc)十分提拔他,也是他的宗教生涯中最懷念的時光。教堂於1344年開工,當克雷門六世於1352年死於黑死病時,教堂幾乎完工。

  教皇將教堂的興建委託給雨果‧莫黑爾(Hugues Morel),當時他正在建造亞維儂的教皇宮,於是分身乏術的莫黑爾又找來了幾位傑出的建築師協助:塞巴札的皮耶(Pierre de Cébazat)和皮耶‧法爾夏(Pierre Falciat),在他們辛勤的工作下,終在1378年完工。

圖說:聖羅伯隱修院教堂內部,長75公尺,寬24米公尺,高18公尺。 聖壇屏門右側的金色雕像則是義大利裔方丈塞羅尼(Hyacinthe Serroni),他於任期內(1672年至1687年)設置了一座巨大的管風琴,且對教堂進行了大幅改建。

  教堂以石雕的聖壇屏(Jubé)分隔中殿與聖壇,是17世紀重新設計的十字架壇。上方的十架苦像將耶穌受難的表情雕刻得栩栩如生,而兩旁則分別是聖母與使徒約翰的雕像。

圖說:十字架壇上的十架苦像是1603年該修道院僧侶的雕刻作品。

圖說:十字架壇上的聖母像,是15世紀的作品,由作品的細緻程度可見年代更為久遠,比中央的十架苦像早了兩個世紀。

  進入聖壇屏,可見克雷門六世由黑色大理石打造的石棺立於中央。

  這座棺木已非原物。教堂在16世紀遭到胡格諾教徒的襲擊和破壞,17世紀時,法國本篤會成員之一的聖莫爾會眾(Congrégation de Saint-Maur,自稱「莫里斯人(Mauristes)」承諾重建這座曾被新教徒「嚴重褻瀆」的教堂,包括克雷門六世的棺木,正是那時重建的。

  真正令我感興趣的,是中殿北邊外側的濕壁畫-死亡之舞(La Danse Macabre)。

  15世紀對於法國,甚至是全歐洲來說,是個艱難的世紀。瘟疫和戰爭奪走歐洲一半的人命,神職人員無時無刻都在準備舉行喪禮,「死亡」這個主題不僅出現在掛在教堂裡的畫作中,也大量出現在詩歌、文學和雕塑作品中。

  這幅「死亡之舞」被證實是15世紀的作品,被分成三塊畫板和四根柱子,並分成三個階段繪製。至於畫作則仍是未知。

  畫面中的骷髏是死神的化身,無論男女老幼、貧富貴賤,遇上死神一律無所可逃。只是死神對某些人來說特別禮遇,即使要取走他的小命也是客客氣氣;便對某些人而言則是毫不留情,速速取他性命以免他做垂死掙扎。

圖說:一號畫板的部分細節。一號畫板上畫的都是權貴,由左而右為教皇、皇帝、教皇特使和國王。

圖說:一號畫板的部分細節。由左而右為樞機、王室統帥和主教。

圖說:二號畫板的部分細節。二號畫板上畫的則是資產階級,由左而右為年輕的資產階級、神職人員與商人。

圖說:三號畫板的部分細節。三號畫板上為一般平民。由左而右是神學家、農民和熙篤會修士。

圖說:三號畫板的部分細節。由左而右是戀愛中的人、護理人員和吟遊詩人。

  走出教堂,天氣由雨轉晴。

  藍得透亮的天空,掛著幾片擋不住刺眼陽光的雲。

  剛剛為了躲雨,匆匆忙忙的衝進教堂,也沒仔細欣賞雄偉的立面。

圖說:外觀嚴謹、線條簡潔的南哥德式立面。前方的扇形階梯為1758年、路易十五在位時增建。教堂前方有座17世紀的噴泉,形成一座美侖美奐的廣場。

  退到修道院廣場(Place de l'Abbaye)上的噴泉後方,凝視這座被稱作「眾神歸所」的修道院。

  自1043年蒂爾朗德的羅伯(Robert de Turlande)創建修道院起,隨著僧侶、工匠、農民、商人甚至是公證人的湧入,加上鄰近地區貴族贊助,漸漸形成了一座繁榮的城鎮。無論是百年戰爭也好,抑或是胡格諾教徒的襲擊也好,都未能擊垮這座修道院。歲月待他特別仁慈,縱使修修補補,倒了又建,仍有舊時風光。

--

  • 註1:法國三大交響樂節為拉謝斯迪厄音樂節(Festival de musique de La Chaise-Dieu)、聖德尼音樂節(Festival de musique de Saint-Denis)和貝桑松國際音樂節(Festival international de musique de Besançon Franche-Comté)。
  • 註2:南哥德式(Gothique Méridional),又稱土魯斯哥德式(Gothique Toulousain)或朗格多克哥德式(Gothique Languedocien),是一種發展於法國南部的建築形式。 12世紀,於法國南部盛行的阿爾比派(Albigeois ,又稱卡特里派(Cathare)或純潔派)的興盛讓天主教會元氣大傷,在阿爾比十字軍後,阿爾比派雖被消滅,但許多建築急需重建,南哥德式就是在這樣的氛圍中興起的。
  • 註3:「Abbatiale」指的是隸屬修道院的教堂,又譯作「隱修院教堂」。

網友評論

交通方式

自行開車

編輯 歷史
自勒皮出發,朝北走D906公路。

大眾運輸

編輯 歷史
七月和八月時,拉謝斯迪厄有觀光火車行駛。
其他時間可利用由勒皮(Le Puy en Valey)出發的法國國鐵接駁公車(Ter)

其他方式

編輯 歷史
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