●在尚未被蒙古大軍摧毀前，

  位於古絲路上的綠洲名城──默伏Merv，

  曾是世界上最繁華的城市之一

 

大約40分鐘飛航時間,

我們從阿什哈巴德飛往默伏古城的所在地,

一個叫做馬雷(Mary)的城市。

雖然清晨五點多就出發前往機場,

感覺還有那麼一絲渾渾噩噩,

不過下了飛機、搭上前往默伏古城的巴士後,

卻突然覺得眼前一切充滿光明與新鮮,

生氣勃勃的小鎮、走動的人、經過的牛羊、

還有老舊的車與車子經過時旋起的黃沙,

完全不同於阿什哈巴德的景象,

讓人貼著窗好奇了起來,

原來這才是有生活跡象的樣子嘛!

頓時也覺得輕鬆了起來。

●清晨6:00我們搭上班機，

  從阿什哈巴德飛往失落的默伏Merv古城

●在抵達默伏古城前，

  我們經過了真正有生活跡象的小鎮，

  欣見眼前生氣勃勃的樣貌

 

 

一會兒,我們抵達了一片零零星星鋪著綠草的荒漠,

遠遠地,可以看見與黃土同色的建築群,

當地導遊指著它說:「我們先去參觀那座

約瑟夫·哈馬達尼清真寺 Yusuf Hamadani mosque」。

 

除此之外,環顧四週,

再也找不到像那樣具體、完整的結構了,

更遠方、更遠方的盡頭處,

又是需要想像力與創造力來看待的荒蕪之地。

不過這些天來,

對於藉著導遊口中的歷史故事

自行想像一幅畫面,

並且不需要知道是否符合現實的這點,

已經很習慣了,

旅行中動動腦;其實也不錯。

為了讓我們對於默伏古城有個概念,

我們先隨團體進入一個小小的遊客中心,

參考展示其中的模型。

●清真寺附近一個小小的遊客中心，

  以粘土塑造了默伏古城的立體模型，

  讓遊客對眼前無邊無際的古城範圍有個概念

 

 

從考古學家過去在這兒發掘了青銅器時代與鐵器時代的文物推斷,

這片沙漠綠洲早在西元前2000年就已經有人類在此活動。

經由一小搓人到一個聚落,

再隨著各民族間愈來愈頻繁的互動,

讓這裡逐漸變成王朝中心、商貿重鎮。

多樣的文化在此不斷地相互作用和建設發展,

直到穆斯林時代到達巔峰,

11-12世紀時成為塞爾柱土爾其帝國的首都,

繁華直逼當時世界第一大城巴格達。

由於地利條件佳、又是來往歐亞大路的中心點,

因此數度招來野心覬覦,

不但其間受到波斯、阿拉伯、土耳其、希臘等帝國的輪番搶奪,

西元1221年成吉思汗因向塞爾柱土爾其帝國催繳稅款未果,

竟憤而出兵,讓華美古城一夕消失,

甚至屠殺了近百萬人口。

在之後的幾個世紀中,

即使仍有許多統治者試圖重建,

卻也再無法恢復昔日榮光,

直到到18世紀,這座城市就完全荒廢了。 

●經過當地導遊的解說後才知道，

  原來我們身後的那一大片鋪著綠草的荒漠，

  曾是4000年以來人類賴以生存發展的沙漠沃土，

  而我們可以清楚看見輪廓的建築，

  則大部份是塞爾柱土耳其時代的遺留下來的，

  除了眼前的約瑟夫·哈馬達尼清真寺，

  另外有一些藏在野草與沙漠中、已經風化成隆起的土堆，

  就是其它時代甚至更早期的城市遺蹟

 

 

隨著腳步移動,

我們邊聽古城崛起與隕落的故事,

邊來到清真寺前。

經過大規模重建的約瑟夫·哈馬達尼清真寺內

有廣場、有花草、有人走動,

感覺上生氣盎然、也為剛才的鬱結轉場。

與我們一同前往清真寺的,

還有一些虔誠的穆斯林,

一位老太太還好心教我怎麼繞著

Yusuf Hamadani的陵墓祈禱,

儘管語言不同,不過笑容果然是國際語言,

跟著做,瞇眼笑笑,

那一刻就足夠滿意了。

●這座為紀念神學家 Yusuf Hamadani

  而重建的清真寺中，

  除了有禮拜堂外，

  還有經學院與 Yusuf Hamadani的陵墓

●約瑟夫·哈馬達尼清真寺 Yusuf Hamadani mosque

  至今仍是當地人的朝拜聖地

●清真寺的標誌──喚拜塔

●前來神學家 Yusuf Hamadani陵墓前禱告的穆斯林

●一群熱情與遊客合影的土庫曼斯坦婦女

●經學院一隅

●清真寺中另外一個受教徒膜拜的景點──

  阿什哈卜斯陵墓 Ashkabs Mausoleum，

  人們相信穆罕默德的兩個門徒埋葬於此

●清真寺中清幽寧靜的花園

●在清真寺中遇到一群整潔乾淨、

  樣貌清秀的小男生，

  毫不扭捏的答應與我們合影

●位在阿什哈卜斯陵墓 Ashkabs Mausoleum

  後方曠野中的公墓群

 

●不知這一大片野草中埋的是千古時光裡的誰？

●在一片破碎的磚瓦和土堆前，

  如果想像力沒有因此被激發，

  那麼這不過就是一幅令人沮喪的景物，

  儘管這對史學家來說深具意義

 

 

結束約瑟夫·哈馬達尼清真寺的行程,

我們移步走向默伏古城中最重要地標──

建於1157年的蘇丹·桑賈爾陵墓 Soltan Sanjar。

這座陵墓建設於塞爾柱土耳其中期,

但是躲過了成吉思汗燃起的屠城戰火、

天災與時間的摧殘,

至今仍孤單的佇立在片遺蹟中,

可以稱它是一個建築與工藝的奇蹟。

●眼前的蘇丹·桑賈爾陵墓 Soltan Sanjar，

  不見貼滿琉璃裝飾的壁面與圓頂，

  只剩泥土與磚牆的結構訴說著古城由榮轉敗的歷史故事

●開放參觀的陵幕內有很多細緻巧妙的設計，

  雖華麗但不庸俗，

  讓人很佩服中古世紀的藝術家的眼光、

  與工匠的施工技巧，

  尤其是漂亮的穹頂，忍不住多看好幾眼

●壁面上對稱與細膩的紋樣也忍不住讓人發聲讚嘆

「這是怎麼辦到的？」

參觀完「有型」的建物,接下來要動動腦,

往蘇丹桑賈爾陵墓西南約1.4公里處去

看看需要想像力的殘垣斷壁。

路程中,我們也看到了其中一段默伏古城的外城牆,

這座防禦用的城牆,至今看來仍舊固若金湯,

過去連成吉思汗的大軍也無法直接攻下,

後來據說是因為當時率軍前往的托雷(成吉思汗的幼子)不死心,

三番兩次在外旁敲側擊,

終於找到提供城內用水的系統,並且破壞它,

在向城內勸誘投降後大舉入侵,

因此畫下塞爾柱王朝的句點。

●在中國古代稱為「木鹿」默伏古城，

  面積超過60平方公里，

  過去由這座城牆與護城河保護，

  也同時見證了西元1221年遭成吉思汗大軍屠城的歷史

 

 

建於西元7-12世紀間的大奇茲·卡拉堡壘 Great Kyz Kala,

是一座12公尺高的巨大泥磚建築,

由2公尺高的夯土基座,

與高10公尺的波浪城牆組成,

像似百摺裙般的獨特類型,

是世界上獨一無二的設計,

也是到此必定留下足跡的景點。

雖然這座城牆被稱為 Kala(意思為要塞或堡壘),

但近代考古學家推斷就建築形式而言,

也有可能是當時重要官員的家。

因為當初發現了它有樓梯通往地下,

而透過掃描也發現地表之下還有用途不明的房間與走道,

甚至基座上也為提供光線與空氣進入地下空間

而鑽有排列規則的小孔,

由於這個發現引起國際間關注,

因此目前「封館」進入積極考古作業中,無法進入,

只能想像眼前這座凸出於地表的城牆其實是這座堡壘的二樓,

真正有起居用途的部份則在黃土之下。

●由大奇茲·卡拉堡壘 Great Kyz Kala殘存的斷垣殘壁，

  無法想像它的原貌，

  但從考古學家近期的發現得知

  中古世紀人類對於防禦工事心思縝密的一面，

  但雖說如此，

  它依舊沒有逃過被蒙古大軍血洗的命運

 

●彷彿被施以魔法般，

  沉睡千年的古城悄悄有了最新的研究工程進行中，

  由於被圍欄擋下，

  我們僅能仰望這片巨大城牆，

  希望它能早日復建，

  重新回到世界舞台上

●曾經見證數世代強大力量的堡壘，

  如今失去往昔的宏偉壯麗而默默埋沒在荒野中，

  不聞商隊與蹄聲只見遊人足跡

●過去未能對默伏古城進行的維護和保存，

  目前也透過嚴格的養護計劃定期做修復的工作

 

●與大奇茲·卡拉堡壘有段距離的南方，

  還有一處小奇茲·卡拉堡壘

 

 

就在即將結束古城探訪前,

我們在堡壘前巧遇一群帶著孩子前往的土庫曼斯坦婦女,

只見孩子們開心地跳躍奔跑在黃土上,

那純真的模樣;

遠比很多現代化社會的孩子還開心愉快,

那幅畫面,也成為到默伏古城一遊最動人的印象。